Primeros orfebres y sus reglamentaciones.


El valor de los metales preciosos y la necesidad de conocer la cantidad exacta que estos metales contienen, con el fin de determinar los precios, las facilidades de fraude que desde tiempos remotos ocurrieron con los metales preciosos, motivaron una reglamentación que se ha ido mejorando y regulando a través de los años.

Orfebre y aprendiz
Los primeros orfebres favorecidos con estas nuevas reglamentaciones fueron los parisinos,  esto ocurre en el siglo XI cuando Carlos el Calvo crea las primeras asociaciones de oficios. Fueron reglamentaciones hechas por tradición oral, semejantes a las que se habían conocido en Roma.

Durante años la orfebrería se practicaba en talleres monásticos, y desde allí fueron transmitidas las reglas y fórmulas de los oficios, estas fueron transmitidas mediante la famosa obra del  monje Teófilo. Llegó el siglo XII y se configuraron las corporaciones dentro de las comunidades y la burguesía.

La creación de estas corporaciones que en ese entonces les decían “comunidades de los oficios”, se establecen como un nuevo orden social entre el clero y los nobles, una nueva clase de artesanos que tuvo acceso  a la riqueza y al poder, todo esto favorece a la orfebrería adquiriendo buena clientela y lo que hace que se recluten nuevos artesanos, proceso en que se verá crecer la orfebrería civil poco a poco, así como la orfebrería religiosa disminuirá progresivamente.

La orfebrería en estos comienzos ocupa un lugar importante, como a los “oficios peligrosos”, en  que el fraude podía tener consecuencias graves y peligrosas para el público. Las reglamentaciones sobre las aleaciones fueron objeto de ordenanzas cada vez más rigurosas.
Etienne Boileau, prevoste de Paris.

El año 1268, por orden de San Luis, el prevoste de los mercaderes de París, Etienne Boileau, registra en el “libro de los Oficios”, doce artículos que son los que rigen a la comunidad de los orfebres. En ese entonces los oficios estaban divididos en seis grupos; la orfebrería formaba parte del sexto, con los rosarieros, los cristaleros, los batidores de oro en hilo y en hoja, y los tallistas imagineros. Los artículos II y III de los estatutos del libro de los Oficios fijaban el tipo de metales que se emplean. 

Este decía que los metales serían solo los contemplados con el oro de acuerdo con el toque a la piedra de París, y la plata tenía que ser tan buena como los esterlinos o sterlings, moneda inglesa que circulaba en Francia. Los artículos IV y V reglamentaban las condiciones del aprendizaje. Los maestros orfebres no podían tomar más que un solo aprendiz extraño a su familia o a la de su mujer, en cambio, el número de los de la categoría familiar no era limitado, por lo que la profesión pasó a ser hereditaria. El aprendizaje duraba diez años y el trabajo nocturno estaba prohibido, salvo para cumplir con los encargos del rey, de la familia real y del obispo. Las tiendas tenían que cerrar los domingos y festivos, una sola tienda podía estar abierta y tenía que turnarse con las demás. Un porcentaje de las ganancias de los días festivos tenía que ir a incrementar el “dinero de Dios” dinero que se regalaba en comida a los indigentes los días de las Pascuas.

Durante cinco siglos se mantuvo este sistema de organizaciones corporativas con las que los orfebres nunca tuvieron quejas por olvido de parte de los legisladores.

Grabado, antiguos talleres (corporaciones) s.XII

** A principios del siglo XV, los orfebres pasaron a pertenecer  a la jurisdicción de la Corte de la Moneda.

** Luis XII ordenó aplicar a las piezas en su fase de ensayo un contra-punzón, especie de cuño o contraste como le llamaríamos hoy, también se tenía que declarar todo lo vendido.

** Francisco I, fijó el precio del oro y fijó su ley en veintidós quilates.



Corporaciones s.XII



** Enrique II prohibió a los orfebres trabajar la plata en leyes inferiores a las novecientas veinte milésimas, y el oro a veintidós quilates.


** Enrique III estableció el derecho de control por medio de un censo de los objetos de metal precioso, pagable al autorizar el punzón.

** En 1612, una ordenanza de Luis XIII limitó a trescientos el número de los orfebres de Paris, prohibiendo la entrada en los talleres de nuevos aprendices durante diez años.

** Luis XIV estableció para los metales preciosos el derecho de marca, que también se llamaba derecho de garantía.





A estas alturas el orfebre era todo un personaje, funcionario público que ejercía un cargo oficial semejante al de los oficiales ministeriales, notarios o abogados de nuestros días. Estos orfebres eran nombrados por una proposición de la corporación y un derecho de la Corte de la Moneda. Esta reglamentación estuvo en vigor en sus puntos esenciales hasta la Revolución Francesa.

Antiguo taller, de forja.
Consagración de Luis XIII de Francia,
medalla de oro por Nicolás Briot,
Francia, con fecha de 1610

Esta corporación de orfebres fue suprimida el año 1791, junto con otras tantas corporaciones de la
sociedad francesa. La corporación de los orfebres fue reestablecida después de su abolición para continuar precariamente hasta la promulgación de la ley de brumario que reorganizó la profesión acentuando la opresión del Estado, sin dejar subsistir nada de lo que había subsistido durante seis siglos sobre el valor profesional de los orfebres y del oficio.


Durante todos estos años se fueron perfeccionando los punzones o cuños, adquiriendo escalafones y valores. Elemento que servía para firmar las piezas, certificar las buenas aleaciones, atestiguaban el pago de los derechos, determinaban el estilo del autor, la época aproximada y lugar de fabricación. (Sobre este tema de los punzones, existe muchos libros y de altísimo costo, que nos muestran los estudios de estos). Estos punzones o cuños, se clasificaron en tres categorías; punzones de maestro, punzones de la comunidad y punzones de marca.

Anillo fabricado en la época
de las corporaciones





Hoy en día existe muchos orfebres que usan punzones propios y personales, que están destinados a dar la marca del fabricante, la ley del metal, fecha y lugar de fabricación.













Escrito por: Alejandro Glade R.










La introducción de las máquinas en la orfebrería.


Máquina de cortar formas

Con aumento de los medios mecánicos de fabricación, incorporadas para obtener una producción rápida, económica y abundante. Inglaterra fue de los primeros países y luego Francia, en fabricar joyería chapada de plata.

Francia para la primera mitad del siglo XIX proveía en gran cantidad a la mayoría de las casas burguesas.



El hijo de Jean-Baptiste-Claude Odiot, Charles Nicolas Odiot, orfebre  francés, trajo de Inglaterra, máquinas pesadas para procedimientos de fabricación los que Francia adoptó rápidamente. La desgracia fue que sin tradiciones, sin directivas, perdidos en medio de la confusión reinante en el arte decorativo, los jefes de industria no sabían a quién dirigirse para pedirles modelos que luego sus máquinas debían reproducir por centenares.




Máquina para fabricar cadenas
Esta difícil cuestión de las relaciones entre los artistas y los fabricantes dominará toda la historia de las artes decorativas durante un siglo.

Uno de los que intentó desde un principio, y con mayor éxito, fue el orfebre  Charles Christofle.


El emperador Napoleón III, habiéndole encomendado su servicio de orfebrería para la mesa destinado a las recepciones oficiales, llama a colaborar con él en este gran conjunto a la mayor parte de los escultores y de los artistas especializados en los trabajos de arte aplicado.

Dicho servicio de mesa estaba compuesto por quince piezas principales y más de mil doscientas piezas accesorias que, fueron ejecutadas en un metal plateado, y quedaron destruidas o muy deterioradas durante el incendio de las Tullerías en 1871. Algunas de ellas, encontradas entre los escombros y restauradas luego, ahora pertenecen al Museo de las artes decorativas.

Pino brochet de plata para carnes, Charles Christofle.






Puede reprochárseles, lo mismo que a un servicio de la emperatriz ejecutado  por el mismo orfebre según dibujo del arquitecto Rossígneux, una muy exquisita ornamentación, común en las obras del Segundo Imperio. Sin embargo, las reminisencias de los estilos antiguos no se dejaban sentir, y la intervención de elementos florales muy libremente interpretados les da una verdadera originalidad.

Sopera de Plata,  Charles Christofle 1890







Algunos artistas originales, como los hermanos Fanniére que creaban y realizaban personalmente sus obras, representan todavía el tipo de los maestros de otros tiempos.

La habilidad manual llevada al extremo no faltaba en los talleres, pero la exuberancia del romanticismo se había marchitado, y había sido reemplazada por una pobreza de invención penosa y molesta.

Juego individual de servicio, Christofle










Escrito por: Alejandro Glade R.







Un anillo de decoración para la vida.

El anillo de matrimonio o de bodas, símbolo de infinito amor, y de lealtad, símbolo que entrelaza el amor eterno junto a los sentimientos.

Desde la antigüedad, las personas han intercambiado anillos al casarse. La verdad es que los anillos de boda han cambiado mucho, ahora son más modernos y se han modificado hasta en el uso de los metales. Pero, la tradición de los anillos de matrimonio o de boda no ha perdido su significado original y simbolismo.

Quienes llevaron anillos de boda y de compromiso?

Los anillos de compromiso de boda fueron siempre usados en el antiguo Egipto, Roma y Grecia. En todos estos países el anillo se usó en el dedo anular de la mano derecha, ya que de acuerdo a las conclusiones de los médicos egipcios, este dedo era el encargado de llevar todas las señales debido a que este dedo tenía nervios que estaban conectados con el corazón.

Hoy en día, la tradición de usar el anillo de bodas en el dedo anular de la mano derecha se acostumbró por cristianos ortodoxos en los países de Europa central y oriental: Austria, Rusia, Venezuela, Serbia, Ucrania, Chile, India, Polonia, Austria, Georgia, Grecia, Noruega, España y Alemania.

Sin embargo, hay países en los que la ceremonia de boda hace llevar el anillo en el dedo anular de la mano izquierda. Estos son: Suecia, Eslovenia, Siria, Turquía, Cuba, Armenia, Japón, EE.UU., México, Brasil, Italia, Corea, Croacia, Francia, Reino Unido, Canadá, Irlanda.

Según la tradición judía, el anillo de la novia en las bodas se lleva en el dedo índice, como se usaron los anillos de boda en la antigua Rusia.


Como eran las tradiciones de intercambios de anillos de boda.

Durante la antigüedad nuestros antepasados como signo de devoción y eterno amor del uno al otro se entregaba una argolla tejida en cáñamo eran anillos de boda hermosos . Estas decoraciones hechas por sí mismos  se convirtieron en tradición y costumbre y fueron el prototipo de los anillos de boda modernos.



El significado original y el simbolismo de estos anillos no se ha perdido en nuestros días. Hoy en día el intercambio de anillos de boda, por la pareja es parte del ritual, como el reconocimiento de un gran amor puro, es el voto a ser inseparables y amarse durante toda su vida. El anillo de compromiso, ya sea en oro blanco, platino , oro amarillo o plata, cualquiera de estos metales preciosos simboliza la pureza y la castidad.

Lo único que ha cambiado de manera significativa, es la vista externa de estos anillos. Anteriormente, la gente se limitaba a la sencillez y a la simplicidad de su fabricación como joya. Tenían una forma sencilla y simple, no tenían adornos o relieves.

Hoy en día, los jóvenes tienden a elegir para su boda, anillos exclusivos y muchas veces extravagantes. A menudo están decorados con piedras preciosas, grabados,  y con dibujos. Las novias pueden escoger decorar el anillo de boda con diamantes y el anillo de compromiso con un zafiro o una esmeralda.




El metal tradicional para su fabricación está considerado como oro, pero hoy en día se han  conocido casos, en que la pareja ha comprado anillos de titanio, de acero o carburo de tungsteno.


¿Cuáles son los anillos de compromiso?

No es ningún secreto que la ceremonia de matrimonio es precedida por un solemne reconocimiento del novio en sus sentimientos,  al pedir la mano de la novia a los padres. Este ritual se llama el compromiso, en el que el hombre da a su amada, un anillo de compromiso. Que simboliza la seriedad de las intenciones del novio, su gran amor por la novia y el deseo de crear una familia con ella.

Pero muchos hombres se hacen la misma pregunta: ¿Cuáles son los anillos de compromiso? Tradicionalmente era un pequeño anillo con una piedra. En la antigüedad, las pretendientes daban  anillos de hierro a sus novias. Hoy en día, y cada vez más a menudo se entregan anillos de compromiso de oro blanco, plata o platino.


La tradición del compromiso es un rito no menos importante.  Es el adecuado para aquellas parejas que aún no han decidido entrar en un matrimonio formal o casarse, pero que quieren llegar a ser oficialmente novia y  novio, y jurar sus sentimientos a Dios, con eso se sellar la gran importancia de su relación. El ritual muchas veces también se  lleva a cabo en la iglesia o en la casa, de común acuerdo solicitado por la novia y el novio. Para esta acción un hombre puede escoger  un anillo de bodas de plata, de oro blanco o de platino.

En la antigüedad los cristianos hacían sus anillos en forma de ancla, aves, peces y otros símbolos cristianos.



¿Cuál debe ser el anillo para la boda?

Los anillos de boda no están conectado con los anillos de compromiso o matrimonio en el registro civil. Deben diferenciarse en su aspecto y en su valor simbólico. Antiguamente se usaba una tradición ya perdida, en la que la novia recibía un anillo de bodas de plata y el novio un anillo de bodas de oro. Esta distribución no era casual porque tenía un significado, el oro, estaba considerado como un símbolo de la gloria divina de Cristo, y la plata, era símbolo de la gracia, de la luz y la pureza. Otra interpretación decía que el oro simbolizaba el liderazgo y la masculinidad, la energía solar, y el dinero y la plata, la feminidad, la dulzura y la energía de la luna.








Escrito por: Alejandro Glade R.






Notas sobre el platino.


El platino es un metal muy dúctil, maleable, muy tenaz cuando está puro, de color gris blanquecino con poco brillo metálico, pero adquiere un brillo muy intenso al frotarlo.

El platino fue encontrado por primera vez en América del Sur, Ecuador, y llevado a Europa el año 1735 y más tarde se encuentra platino en depósitos aluviales del río Choco, en Colombia. Estas fueron las únicas fuentes hasta el año 1823.



                                                                               **

Notas.

*Al fundir el platino, la llama debe dirigirse hacia la parte baja del lingote,  botón o montón de recortes, de manera que la parte superior se vaya fundiendo en la misma cama de metal fundido.

                                                                               **
*Hay que tener mucho cuidado al fundir el platino, ninguna partícula de sílice de ladrillos refractarios debe llegar al metal, este sílice se encuentra normalmente en los lugares de fundición. Una partícula de medio gramo de sílice puede poner agrio a un kilo de platino. Para resolver en parte el problema se debe resudar el metal, y limpiar con la llama del soplete, toda la superficie del metal a fundir.

                                                                                                                                           **
*La esponja de platino debe introducirse sin calentar en el horno, el cual en este caso actúa como una copela, pues las impurezas que contenga el metal se oxidan y volatilizan, o bien son absorbidas por la cal del horno.

                                                                                                                                           **
*En ciertas aplicaciones industriales se requieren hilos de platino finísimos, que se consiguen estirando un alambre de platino recubierto de plata, la cual en la operación final es eliminada por  ácido nítrico y el diámetro del hilo de platino es proporcional a la plata disuelta.

                                                                                                                                           **
*El consumo del platino, en útiles de laboratorio es superior al de la odontología y joyería juntas.


                                                                                   **
*Los antiguos encendedores de bolsillo, consistían en un delgado hilo de platino que al ser expuesto a los vapores de alcohol, se ponía incandescente y encendía el alcohol que empapaba la mecha del encendedor.

                                                                                    **
*El platino es el metal que posee en mayor grado la propiedad de absorber  gases.

                                                                                    **
*El negro de platino que se obtiene vertiendo una solución de cloruro de platino en una mezcla hirviente de 3 partes de glicerina y 2 de potasa cáustica, absorbe 800 veces su volumen de oxígeno del aire, y es un activísimo agente oxidante que obra catalíticamente, es decir, que después de haber cedido oxígeno a la substancia oxidable, toma una nueva cantidad de la atmósfera.

                                                                                    **
*Para hacer compacta la esponja de platino, se calienta al rojo y se bate sobre el yunque.

                                                                                    **
*Por lo general los crisoles de platino contienen cierta cantidad de arsénico.



                                                                                    **
*Los metales del orden del platino son el iridio, el osmio, el paladio, el rutenio y el rodio.

                                                                                    **
*El platino aleado en cierta proporción de plata, se disuelve en ácido nítrico.

                                                                                    **

*El platino es uno de los metales que funden más difícilmente. No se le funde con el fuego de la forja más intenso, pero en cambio se funde con relativa facilidad cuando se calienta en un crisol de cal con la llama oxhídrica o con soplete de oxígeno, en el que se quema gas con oxígeno.

                                                                                                              **

*El platino que ha sido fundido es algo más blando que el cobre, aun cuando es más duro que el oro, el platino forjado es más duro que el fundido.

                                                                                                              **

*Para comprobar si un objeto es de platino, se frota contra la piedra de toque y se aplica ácido nítrico diluido, que no ataca el platino; pero si la pieza probada es de plata o plomo o si tiene una proporción notable, se producirán nitratos solubles.

                                                                                    **
*Para blanquear el platino, se emplea una solución de cinco gramos de cianuro potásico en un litro de agua. Después se lava la pieza en agua corriente y se seca con aserrín.

                                                                                    **
*Para dar una capa o baño de platino al cobre, al latón o al acero, se frotan estos metales, bien pulimentados, con una mezcla húmeda de cloro platinado amónico y crémor tártaro, o se sumergen un rato en una solución acuosa hirviente de cloro platinado amónico y cloruro amónico.

                                                                                     **
*Para conocer las imitaciones del platino, se aplica tintura de yodo a la pieza sospechosa y se calienta suavemente. Si realmente es platino, la mancha desaparecerá sin dejar huella, y si no lo es, quedará una mancha negra.

                                                                                      **
*La  forma de diferenciar el platino del oro blanco, es mezclando agua de ensayo con una cuarta parte de sal común. Probando en la piedra de toque, el platino permanece blanco, mientras que el oro blanco toma un tinte amarillento. Esta agua sirve siempre.



                                                                                             

Escrito por: Alejandro Glade R.











Horario de trabajo y mantenimiento de herramientas.

Menejo limpio del banco de trabajo
Siempre ayuda tener un horario de trabajo en el banco y una programación para el mantenimiento de las herramientas de taller. Se trata que las herramientas estén en condiciones óptimas para la próxima vez que se utilicen. El trabajo de fabricación puede tomar gran parte de su tiempo, pero en el tiempo libre dedíquele algún tiempo a sus herramientas favoritas o las que más use.

Mire a su alrededor. Es probable que exista un flexible y un colector de polvo que ha descuidado porque ha estado demasiado ocupado en la fabricación de joyas. Igual a como usted pone su corazón y alma en el trabajo, no se olvide de tomarse el tiempo para dar un poco de atención a las herramientas y el equipamiento del taller.

Siga este sencillo programa de mantenimiento sugerido, para que sus herramientas prolonguen su vida útil, y se mantengan en condiciones de seguir siendo usadas una y otra vez.

Diariamente hacer aseo en:
Pieza de mano,  limpiar ambos muelles exteriores e interiores. Recuerde que el flexible no debe doblarse más de 45 grados. Vuelva a armarlo como corresponde. (y reemplace la pieza que necesite ser reemplazada)

Todos los procedimientos que se realizan en un taller de joyería,
producen algún tipo de desperdicio o basura. (y caen al suelo)
Semanal
Eje flexible : Comprobar las escobillas y carbones del motor y asegúrese de que funcionan correctamente. Preocúpese de la lubricación, y aceite de la vaina. Un eje flexible que gire sin sonidos extraños y suave es un equipo funcionando sin problemas.

Equipo Ultrasónico: Comprobar los niveles de agua. Recoger la suciedad o barro en el tanque para su posterior refinación. Limpieza general.

Quincenal
Al hacer pequeños cortes con la tijera,
se producen muchas veces perdidas de metal que
quedan en el suelo.
 (elementos que son recogidos en los aseos de taller
para posteriormente ser refinados.)
Banco: Limpie su banco de trabajo. Recoger suciedades y elementos que salgan en los barridos y póngalos separados. Use una bolsa de refinación para recortes y una bolsa de basura para el polvo,  todo puede ir en algún recipiente con su tapa.

Unidad de pulido y motor: Vaciar y limpiar las bolsas. (En el caso que los haya, los tres filtros en esta unidad deben cambiarse cada seis a ocho meses.)Cuando no hay filtros preocuparse de limpiar suciedad una vez a la semana, recuerde que toda la suciedad (lanillas con pastas) que salga de la herramienta de pulido hay que guardarla para su posterior refinación.

Colector de polvo  o aspiradora de taller: Limpiar el filtro, que se junta en el interior de la unidad. (debe ser una aspiradora exclusiva para su uso en el taller)

Mensual
Utilice un cepillo de alambre para limpiar y recoger los desechos,  como salpicaduras de fundentes y otros elementos que quedan en el banco, cambiar el filtro del lavadero.

Toda basura del taller debe de ser acopiada para una futura refinación
Soluciones para Plateados: limpiar y filtrar las soluciones. Recuerde que las soluciones deben mantener un límite mínimo y máximo en todo momento.

Recuerde que en la limpieza general del taller, (como barridos de suelo) toda esa basura va a un recipiente para después ser refinada. (Toda basura de taller contiene metales).




Escrito por: Alejandro Glade R.







Reparación de joyas.


Reparación de joyería de platino
La joyería de platino no se puede reparar sin quitar las piedras preciosas, pueden perder el color ya que habrá que soldar con soldadura de oro blanco. Al momento de soldar habrá que tratar de transferir mucho calor al total de la pieza, para eso un buen soplete de joyero será necesario. Y lograremos una muy buena soldadura al reparar la pieza.


Reparación de joyería moderna
La reparación de la joyería moderna puede parecer como una práctica estandarizada, pero puede variar mucho en calidad y valor dependiendo del  joyero y el taller que usted elija. Muchas de las tiendas, por ejemplo, sólo van a reparar la pieza con una “soldadura fácil". La soldadura fácil es la soldadura que se introducirá en las roturas y costuras de la pieza la que fluirá con facilidad debido a que tiene una temperatura de fusión mucho más baja que el metal base. La desventaja de esta práctica es que quedará una costura de soldadura a veces descolorida y que es factible de volver a romperse, y la rotura tendrá que ser soldada con una soldadura más fuerte.

Reparación de joyería Art Deco.
la reparación de la joyería Art Deco, está siendo cada día más necesaria, tenemos muchas piezas que son de más de  100 años.  Sus grifas desgastadas, con sus diamantes europeos de cortes antiguos, son necesariamente reparadas para que permanezcan por otra cantidad más de años. Muchas de las piezas que se restauran se tratan de hacer con las mismas técnicas, con sus gemas igual a cuando fueron fabricadas originalmente.


Reparación de joyería de plata de estilo victoriano y antiguas.

Las antigüedades de joyería en plata, incluso la  joyería antigua del oro, tiene pátinas, u oxidación, adquirida con los años. Su superficie nos muestra la edad de dichos elementos. Esta pátina literalmente tiene mucho valor ya que es una parte de la procedencia histórica de dichos elementos. La reparación por medio de sopletes es complicada, ya que las pátinas sufrirán el efecto del calor. 

Una reparación a una de estas joyas tiene que ser muy bien pensada para no perjudicar en demasía las huellas de antigüedad de la joya.



Escrito por: Alejandro Glade R.




Grietas y fallas durante la fabricación de joyas.

Joyeros  y orfebres saben por propia experiencia, que es  la formación de grietas en la fabricación de joyería, estas pueden aparecer en cualquier momento durante su fabricación. También pueden ocurrir mucho más tarde, después que la joya ha sido vendida  al consumidor o pueden aparecer durante una reparación. Los agrietamientos se producen normalmente durante el procesamiento de los materiales, productos extraños que no son detectados, hasta varias etapas más adelante en el proceso de fabricación.



Cada vez que se produce algún agrietamiento es un inconveniente y un costo extra, y el peor de los casos es que influye negativamente en la reputación del joyero. En muchos casos, se puede prevenir mediante una cuidadosa atención en cada paso de los procesamientos. Es un reto para los joyeros y los talleres de reparación, el entender cuáles son las causas posibles de estas incidencias tan particulares como los resquebrajamientos y grietas en el material.

Las diversas causas de los defectos, muchos de los cuales se manifiestan como el agrietamiento durante la fabricación, se pueden atribuir a los siguientes problemas:

·Materiales iniciales de mala calidad, incluyendo chatarra reciclada, lo que lleva a la contaminación y la posible fragilidad;

·La mala fundición, que da lugar a defectos de fundición como futura porosidad ampollas, y la incorporación de las inclusiones,  contracciones excesivas y rápidas del metal.

·Mal manejo del lingote como material de trabajo, lubricación,  a menudo se relaciona con el cambio de composición en la aleación, sin cambiar el procedimiento de trabajo.

·El proceso de recocido incorrecto, a menudo debido al desconocimiento metalúrgicos de las aleaciones.

 *Agrietamientos por  diferentes tensiones, y tensiones por  aleaciones de oro inferiores en quilates que son susceptibles a la corrosión.

·Agrietamiento y fisuraciones por el uso del  níquel en el oro blanco.

Las causas que se refieran a las grietas y los pasos que se pueden tomar para minimizar su ocurrencia. El enfoque particular está en el oro y sus quilates, pero mucho también es aplicable a la plata y joyería de platino.

Materiales iniciales

Al hacer las aleaciones, de oro en cuanto a quilates, es muy importante comenzar con metales limpios y libres de óxidos.  Si son metales puros para aleaciones madre y ser usadas por primera vez, deben ser comprados en lugares que los certifiquen o que tengan todas las garantías de que son metales con el 99,9% de pureza. Las impurezas que pudieran contener los metales de dudosa procedencia,  pueden conducir a la fragilización de la aleación, con la tendencia a agrietarse cuando se aplica una fuerza, como por ejemplo cuando se trabaja el material.

La causa frecuente de problemas, es el uso de chatarra de oro o de plata, que tiende a ser una fuente recurrente de contaminación. El uso de chatarra para hacer nuevos productos debe ser estrictamente controlado. En el caso del oro debe ser objeto de fusión y análisis antes de que se utilice para hacer nuevos lingotes de aleación. 



Los contaminantes típicos en la chatarra incluyen materiales refractarios, tales como partículas de crisoles sucios, óxidos de silicio, soldaduras de plomo-estaño de piezas de joyería reparada. (Tenemos que tener en cuenta que una décima de plomo nos puede echar a perder un kilo de oro.) Las piezas de joyería antigua que contienen  uniones soldadas con indio, germanio, o estaño. Todos estos contaminantes pueden conducir a inclusiones o fragilización de una aleación. Como recomendación, la manera más segura  y garantizada de la utilización de chatarra es hacer una refinación primero.
Fusión o fundición de los metales.

La fundición de los lingotes tiende a ser una operación simple, pero igual hay que respetar pasos que son fundamentales en este proceso como, limpieza del lingote, lubricación, temperatura de vaciado adecuada. Los crisoles que se usan como recipientes para la fundición son típicamente arcilla-grafito o grafito (la arcilla refractaria con el níquel oro blanco, reacciona con el grafito), para esa aleación se recomienda el uso de otro tipo de crisoles.

La fundición manual en lingotes puede ser fuente de diversos problemas como la contracción de un lingote, este se encoge, estos se hace evidente cuando en la parte superior del lingote se produce un desnivel. Cuando el  lingote fundido se solidifica, y se encoge en la parte central, debe de eliminarse esta sección porque es casi seguro que se producirán agrietamientos longitudinales al ser laminado y trabajado el metal.

Las ampollas y la porosidad del metal

La formación de ampollas y porosidad superficial con aire pueden aparecer más tarde en las
operaciones de fabricación como defectos superficiales o grietas. En esta situación, el aire a partir del material de partida o aire atrapado en alguna parte del proceso queda al momento de solidificarse a causa de una temperatura de fusión demasiado alta. Son ampollas que aparecerán al momento de dar recocido al material.

Las Inclusiones se pueden incorporar en la masa de metal fundido a partir de la erosión del crisol (sustituir crisoles antes de que ocurra un desgaste significativo), Ellos también pueden ser causados ​​por reacciones entre elementos de la atmósfera y la aleación, por ejemplo, el oxígeno y la formación de óxido de cobre) Tales inclusiones pueden dar lugar a grietas o fallas durante el trabajo posterior, ya que actúan como iniciadores de grietas.



Defectos de la superficie.

Los defectos de superficie en un lingote también pueden dar lugar a grietas. Estos defectos pueden surgir debido a las malas prácticas de fusión y vaciado. Ellos tienen inclusiones de superficie, oxidación,  y solidificación de salpicaduras durante el vaciado que se adhieren a la pared del molde. Muchos de estos problemas pueden ser evitados mediante la inspección de toda la superficie del  lingote y limpiando todas las impurezas, esto nos llevará a una buena operación de trabajo.

El exceso de trabajo sin recocer

Todas las formas de trabajo en el metal, desde la  laminación, en alambre o estirado de tubos, troquelado, estampado, acuñado, fresado, torneado y el simplemente doblando a mano hará que el metal sea cada vez menos dúctil. El grado en que el metal se endurecerá  y pierde su ductilidad depende de la cantidad de  deformación impartida. Si el metal está sobrecargado de trabajo, la ductilidad se reducirá a cero, y se agrietará.

El recocido restaura la ductilidad del material, por lo que normalmente  es recomendable hacerlo, para devolverle las propiedades al metal. Las aleaciones de oro son las que más resisten el trabajo antes de que requieran nuevamente un recocido. Sin embargo, hay variaciones considerables; por ejemplo, la aleación de níquel oro blanco se endurece rápidamente y normalmente requieren de recocido después cortos períodos de trabajo.

El exceso de trabajo puede causar varios problemas. Por ejemplo, agrietamiento de los bordes durante la laminación del material, es signo de exceso de trabajo. Para evitar problemas, los bordes pueden ser recortados, puesto que las rajaduras o roturas aumentarán el peligro de algunas grietas que seguirán en dirección al centro de la lámina.

Fragilización a causa de las impurezas

Como hemos comentado anteriormente, ciertas impurezas, como el silicio, fragilizan el oro. Cualquier intento de trabajar un material fragilizado por impurezas dará lugar a la formación de grietas.

Otra fuente de fragilización es la contaminación por plomo, las reparaciones de los antiguos joyeros a menudo implicaban el uso del plomo lo que evitaba daños mayores en la joya a reparar. Debido a la posibilidad de este tipo de contaminación pueda conducir a la fragilidad, el uso de plomo metálico en contacto con el oro es arriesgado. Si esta es la única forma de reparar y pasa a ser esencial, se usa como cosa aislada, porque en el caso del oro, este debe ser aislado totalmente del plomo.

Las incorrectas condiciones de enfriamiento después del recocido pueden, paradójicamente, conducir a un endurecimiento no deseado, en lugar delo ablandamiento que necesitemos. Lo notaremos cuando el material se nos comience a agrietar. Oros  que van de la gama roja a la amarilla, y que van de una ley de 8k a 18k, debe de ser enfriado rápidamente después del recocido, por destemple directamente en el agua, esto mantendrá al metal en una condición dúctil y suave, mientras que los resultados del enfriamiento lento nos llevarán a obtener un metal más duro.

El recocer también un metal a una temperatura demasiado alta y por tiempo prolongado también nos dará la posibilidad de ocasionar grietas. El exceso de recocido y a alta temperatura produce un tamaño partícula de grano grande, y grueso, y la deformación posterior con el trabajo puede conducir a agrietamiento prematuro y  fractura, el acontecimiento se produce así como una superficie de "piel de naranja". Este es un problema particular con el recocido por sopletes, donde la capacidad para controlar la temperatura debe de ser muy precisa. Es de naturaleza humana darle más tiempo a los tiempos, como para  “asegurarse” de que va a quedar bien, y caemos en el exceso de recocido, por lo que debemos hacerlo con el tiempo y la temperatura adecuada solamente.

La cuestión de la formación de grietas y roturas de diferente índole que surgen durante la fabricación de joyas de oro o plata, es  complejo. A pesar de que existan causas bien definidas para estos problemas, siempre habrá algo que no hayamos hecho bien  y será la razón muchas veces del triunfo o del fracaso, en el desarrollo de nuestro trabajo. El ir adquiriendo conocimientos y especializaciones en los temas  nos ayudará a reducir al mínimo los problemas de producción.

La buena comprensión de lo que es la metalurgia de los metales, sus aleaciones, y las buenas prácticas en el manejo de los materiales y productos evitarán en gran medida los problemas antes mencionados en este artículo.




Escrito por: Alejandro Glade R.






El empresario que se fabricó una camisa de oro.


Muchos ponen sus ahorros en bienes raíces, otros en diamantes pero este empresario indio decidió invertir en oro. Con 32 años de edad, Datta Phuge de Pune mandó a hacer a sus joyeros una  camisa de oro.

Se trabajó durante dos semanas, para crear esta inusual prenda,  15 maestros joyeros trabajaron durante 16 horas y la camisa quedó  pesando 3,5 kilos con oros de 22 quilates.



Los joyeros produjeron decenas de miles de pequeñas láminas de oro,  y fueron fijadas sobre una base de terciopelo blanco. Así fue concebido el diseño para que no raspara la piel.



Esta exclusiva camisa está decorada con seis botones de cristal de Swarovski.  Además, este l hombre de negocios, se hiso varios anillos collares y pulseras de oro, y un puño para cada muñeca. El diseñador de esta exclusiva prenda es Tedzhpal Ranka.

La inspiración para su creación fue como la cota de malla  que usaban los caballeros para ir a las 
batallas.

Todo este  inusual  conjunto, quedó pesando casi siete kilos de oro, la camisa más cara del mundo se estima en  250 mil dólares.



Datta Phuge,  considera que su principal pasión es el oro, por eso que ha invertido tanto dinero en la creación de prendas exclusivas.



Escrito por: Alejandro Glade R.





Toda pieza de joyería tiene algún tipo de pulido como terminación

Pulido con pañetes y pastas de pulir
Toda joyería tiene algún tipo de terminación. A pesar de que el  diseño expresa su  forma y creatividad desde el comienzo de la formación de una pieza de joyería, las terminaciones o  acabado siempre juega un papel final importante. Las opciones para dar terminaciones son muchas como el cepillado, martillado, satinado, bruñido o simplemente brillo, por nombrar sólo unos pocos. Las terminaciones dan el toque final a cada joya.

Los orfebres y joyeros desarrollan y tienen el conocimiento de una amplia gama de técnicas para mejorar la apariencia y la posibilidad de dar mayor realce a sus productos. A veces, la meta es una gran elegancia,  en otras ocasiones, son claros los contrastes. El diseñador, orfebre o joyero, tiene una gama bastante amplia de estilos, y estos están solamente limitados por la creatividad del diseñador y como elemento final la demanda del mercado.

Alguna vez se ha preguntado usted, cómo los orfebres y fabricantes de joyería consiguen esas terminaciones y acabados tan brillantes en un anillo o pulsera? Una terminación de espejo se puede aplicar mediante una serie de técnicas, algunas de las cuales han existido durante décadas, otros por siglos.

Pequeñas escobillas de pulido para pieza de mano, (torno colgante)
Cuando se trata de joyas, el término acabado tiene más de un significado. En primer lugar, tiene relación con el nivel completo de mano de obra en la pieza. Por ejemplo la joyería no debe, tener bordes afilados o cortantes, arañazos y ralladuras que han malogrado su superficie, el trabajo de detalles incompleto o diferentes modos de acabado, salvo que se realicen  para el efecto que se desea. Tales imperfecciones van en perjuicio de su belleza, de su elegancia, y pierde la sensación de una buena pieza de joyería.

Pulido con escobilla a aros.
Otro acabado se puede referir al estilo de textura de la o las superficies de una pieza de joyería. Una superficie puede tener un semibrillo, o como un espejo, texturas, o puede tener algún tipo de cepillado o grateado, u otro texturizado para añadir estilo y contraste.

Hay varios métodos diferentes para el trabajo de las superficies, la mayoría reflectantes en metales preciosos. El más importante es el pulido con compuestos llamados “Rouges” que varían dependiendo del grado de las partículas abrasivas contenidas. Los rouges o pastas de pulir, apropiadas se aplican a las ruedas, pañetes y conos de género o fieltro,  estos están clasificados para las diferentes etapas en el proceso de acabado o terminación con pulido. Hay diferentes rouges o pastas de pulir para oro, plata y platino.

Terminación de pieza.
El pulido en el verdadero sentido, es una operación que elimina la mayor parte de las grandes irregularidades de la superficie, que han quedado después del proceso de lijas, es la etapa llamada de pulido. El pulido elimina muy poco metal precioso de las piezas y utiliza pastas que contienen abrasivos extremadamente finos. Un buen pulido puede producir un acabado de espejo altamente reflectante o incluso un acabado más opaco o semi brillante, dependiendo de la intención del fabricante.

Otro método de crear una superficie brillante es poner la pieza en algún medio especializados que contenga alguna forma de lubricante, tal como el agua y el detergente. Todo esto se realiza en un recipiente que también es un agitador electrónico que sacude las piezas en un movimiento circular. Los elementos que se usan van desde pequeños trozos de metal, pequeñas bolitas generalmente de acero, y varían  hasta el uso de cáscaras de nuez que rozan continuamente en contra y bruñen la superficie del metal precioso, aumentando su brillo. Cuanto más tiempo las piezas se dejan dar vueltas,  más brillante serán sus superficies.  Este método también se le llama pulido mecánico.

Pulido y limpieza con ultrasonido y químicos
El pulido mecánico es una forma económica para la terminación de la joyería sobre todo cuando se ha fabricado elementos y piezas en cantidad. Otro método es el bruñido, es un pulido a mano que produce un acabado altamente reflectante mediante el uso de una variedad de herramientas especializadas para comprimir y aplanar la superficie del metal precioso. Con este proceso un lubricante es siempre requerido.

Cada golpe producido con lo que es el bruñido, implica una presión de la herramienta contra la superficie de la pieza, va creando pequeños puntos brillantes. El truco está en dar golpes solapados y consecutivamente entre ellos para formar una superficie brillante continua sobre el área deseada. Si se necesita una superficie aún más fina, y más duradera, la pieza puede ser pulida y bruñida nuevamente desde el inicio. Este método consume tiempo y mano de obra intensiva, el bruñido a mano no elimina imperfecciones de los metales preciosos, pero lo que si se logra es de efectos muy llamativos.

Brillo con paño de pulir
Cualquiera de estas diferentes posibilidades de terminación y acabado, aplicado al final de la elaboración de una pieza de joyería, tiene que ser pensada de antemano. Porque una pieza de joyería después de toda su construcción, en  sentido real, comienza y termina con el acabado.





Escrito por: Alejandro Glade R.