El ajuste de piedras y sus estilos.

Por: Alejandro Glade. 

Engaste de grifas

La configuración de anillo más comúnmente disponible se llama configuración de grifas. Una grifa es una pequeña garra de metal que sujeta el diamante u otra piedra en su lugar. Las puntas pueden ser redondeadas, puntiagudas, planas o en forma de V.

La mayoría de las configuraciones de grifas cuentan con cuatro o seis puntas; con el primero se puede ver más el diamante, siendo el segundo más seguro.

Una ventaja de esta montura es que hay una presencia mínima de metal, por lo que hay más visión de diamante y más luz que puede pasar a través del diamante, lo que aumenta su brillo.

GRIFAS

Ajuste del bisel

La montura de bisel es la segunda montura de anillo más popular. En lugar de sujetar el diamante con grifas, el engaste del bisel rodea el diamante, o la piedra central, con un borde de metal delgado diseñado para sujetar la piedra firmemente en su lugar.

Un engaste de bisel puede ser un engaste completo o parcial: un bisel completo rodea completamente el diamante, mientras que un bisel parcial deja los lados abiertos.

Es una buena opción para aquellos que buscan un anillo que no se enganche y que proteja adecuadamente el diamante.

BISEL

Engaste en canales

El estilo de montura de canal es una forma segura de colocar piedras más pequeñas en una fila en la banda del anillo, creando un canal de piedras al ras del anillo. Dado que las piedras no están elevadas, hay menos posibilidades de daño o pérdida.

Las piedras se colocan juntas en la ranura del canal y decoran los lados de la banda o toda la banda.

Esta montura es popular para las alianzas de boda que tienen solo piedras más pequeñas y ninguna piedra central.

CANALES

Engaste en circulo

La configuración en circulo se refiere a la colocación de piedras en un círculo o cuadrado concéntrico alrededor de una piedra central. La montura en circulo hace que la piedra central parezca más grande, una excelente opción para realzar la apariencia de un diamante pequeño y aumenta el brillo general del anillo.

Una montura en circulo puede ser una forma de ahorrar dinero en un diamante de quilates más pequeño sin sacrificar la apariencia general del anillo. Considere también agregar un círculo de piedras preciosas de colores o engarzar el halo de diamantes con un metal de color diferente para crear un contraste de color.

CIRCULO

Engaste de pavimentación

El engaste de pavé, pronunciado "pa-vay", proviene de la palabra francesa "to pave", como pavimentado con diamantes. Al colocar pequeños diamantes juntos, el efecto es el de una banda continua u alfombra de destellos.

Este engaste también se conoce como engaste de cuentas y, en el caso de piedras especialmente pequeñas, puede denominarse engaste de micropave. Se dice que los diamantes están pavimentados cuando son tan pequeños como .01-.02 quilates y cualquier tamaño más pequeño que eso se llamaría micro-pavé.

PAVIMENTACIÓN

Escrito por: Alejandro Glade R.

Joyas para el cabello

Por: Alejandro Glade.

El cabello humano se ha incorporado a la joyería desde al menos el siglo XVII. Alrededor de ese tiempo, el cabello de los queridos difuntos comenzó a incorporarse en piezas de memento mori, como un recuerdo portátil de aquellos que se habían ido antes. De forma algo menos morbosa, el cabello de queridos amigos y familiares vivos se trabajó en pequeñas piezas de arte como incrustaciones para anillos y medallones sentimentales, colgantes, llaveros de reloj, cualquier cosa que pueda adaptarse para asegurar un precioso mechón de cabello. Los mechones de un niño, los de un amante (secreto o no), el cabello de un soldado que fue a la guerra junto con los recortes del difunto culminó en un floreciente negocio de joyería para el cabello en la Gran Bretaña victoriana. El proceso tenía un precio razonable y estaba al alcance de muchos, y su popularidad creció rápidamente a medida que se intercambiaban obsequios preciados entre amigos y familiares. Sorprendentemente, la reina Victoria y la emperatriz Eugenia intercambiaron brazaletes para el cabello junto con otros obsequios en agosto de 1855 durante la visita de la reina a Versalles.

Brazalete de pelo de luto georgiano con amatista, 1828

Los primeros peinados se transformaron en recuerdos portátiles mediante la creación de diminutos diseños muy intrincados en la paleta de un artista, a menudo denominado trabajo de “paleta”. Un solo rizo, un diseño elaborado o imágenes en miniatura podrían ser elaborados minuciosamente con el cabello. Luego, los delicados resultados se sellaron bajo una tapa de cristal o un compartimento especial en un broche, anillo, relicario, llavero de reloj u otra joya o artículo personal. Los motivos favoritos utilizados en los diseños de paletas fueron: plumas, paisajes, patrones de cestería, sauces llorones y barcos que partían. Los broches para el cabello más finos jamás producidos se fabricaron en Inglaterra durante la época victoriana, entre 1840 y 1850.

Broche de pelo georgiano y perla natural c.1820 con una bobina de pelo en el estilo de plumas Príncipe de Gales.

Un tipo posterior de peinado victoriano (desarrollado alrededor de la década de 1830) conocido como "pelo trabajado en la mesa", implicaba en realidad tejer y trabajar el cabello como un encaje. Se usó una mesa especial con un agujero en el centro para lograr los tejidos y patrones increíblemente precisos. Se preparaba el cabello, se contaba y se pesaba, y con bolillos, se colocaba sobre la mesa y se tejía con un método similar al que se produce con el encaje de bolillos. Con esta técnica, el cabello se transformaba en espirales tridimensionales elásticas y los tejidos se usaban para crear cadenas, pulseras, aretes, cruces, anillos, etc. Una variación de este estilo de peinado implicaba un estilo de tejido trenzado más plano. Luego, un orfebre fabricaba accesorios especializados que permitían usar los tejidos del cabello como joyas.

Broche de lazo victoriano con colgante de corazón.

De especial preocupación para el cliente fue que el cabello incluido en una joya especial era, de hecho, cabello que se enviaba a trabajar. A medida que crecía la moda, también lo hacía la demanda de cabello y, a veces, los joyeros publicitaban en busca de donantes de cabello. Además, no todo el cabello utilizado en estos diseños era cabello humano, ocasionalmente se sustituía por cabello de caballo más grueso. La tendencia eventualmente se extendió a conmemorar a las queridas mascotas asegurando su retrato y un recorte de su piel en un relicario u otro artículo.

Tras la prematura muerte del príncipe Alberto en 1861, el duelo de la reina Victoria transformó la moda de simples muestras de amor y recuerdos a joyas de luto más serias y dramáticas que incorporaban el cabello de un ser querido fallecido. En Estados Unidos, la Guerra Civil estaba en pleno apogeo y el deseo de un recuerdo de un soldado amado que se dirigía a la incertidumbre de la guerra estimuló la adopción de esta moda. Con demasiada frecuencia, estos recuerdos sentimentales se transformaron en memento mori (significa literalmente «acuérdate de que vas a morir») por la crueldad de la guerra.

Exquisito broche para el cabello victoriano "Palette Work" que representa una flor

En diciembre de 1850, Godey's Lady's Book (y más tarde y otros autores) publicaron instrucciones impresas para preparar y tejer el cabello en una mesa de trabajo en casa. Eventualmente, las joyas para el cabello no solo eran producidas por profesionales, sino que también se consideraban un pasatiempo apropiado para las damas y caballeros victorianos. El trabajo del cabello era tan popular como el ganchillo o el frivolité a fines de la década de 1850. Estas publicaciones permitieron que la pasión por el peinado floreciera en Estados Unidos y en otros lugares.

 

 Escrito por: Alejandro Glade R.

Importancia de los orfebres Medievales

 Por: Alejandro Glade.

A partir de fuentes escritas, es posible hacerse una idea aproximada del gran número de orfebres en ejercicio en las más importantes villas medievales. En el siglo XIII, había 116 orfebres y joyeros sólo en París, como resulta de una lista de impuestos elaborada en 1292. En muchas otras ciudades francesas, también, el número de orfebres crecía de manera continua y significativa. Por ello, en 1275 el rey francés Phillippe le Hardi ordenó a todos los plateros de Francia marcar sus productos con marcas distintivas. En Londres, donde en 1368 la London Company of Goldsmiths tenía 135 orfebres como miembros, tales marcas se han utilizado al menos desde 1300.

Aunque la peste negra de 1348 provocó un declive temporal en el crecimiento del comercio de orfebres, su número volvió a aumentar significativamente en el siglo XV. Además de Londres y París, varias ciudades europeas, especialmente Brujas, Utrecht, Lübeck, Florencia, Estrasburgo y Colonia, se convirtieron en los principales centros de actividades de los orfebres. Entre finales del siglo XIV y el siglo XVI, el número de orfebres en Colonia superó los 120. En Londres, había más de 400 orfebres en 1465, como registró un visitante de la ciudad, Leo de Rozmital.

Algunos de los orfebres más exitosos tenían gran favor y disfrutaban del patrocinio real continuo. El ejemplo del trabajo de dos orfebres ingleses muestra hasta qué punto se empleaba un orfebre reconocido y los importantes puestos que podía desempeñar. Para la boda del rey Enrique III, el orfebre Guillermo de Gloucester, más tarde el orfebre del rey, preparó joyas por valor de 55 libras esterlinas y 11 guirnaldas de oro por valor de 58 libras esterlinas. En otras ocasiones, preparó joyas y coronas como obsequio para los familiares del rey y gobernantes extranjeros. En un solo año (1253), por ejemplo, suministró al rey 141 anillos y muchos broches, cinturones y otros tipos de trabajos de orfebrería. Guillermo de Gloucester incluso estuvo involucrado en la producción de monedas; de hecho, las primeras monedas de oro acuñadas en Inglaterra son su única obra sobreviviente. Otro orfebre inglés, el rico y caritativo Sir Edmund Shaa, tuvo una carrera igualmente espectacular en el siglo XV. Fue empleado de las casas de moneda reales, se convirtió en el Primer Vigilante de la Compañía de Orfebres y Alcalde de Londres, e incluso fue nombrado caballero por apoyar a su rey, Ricardo III.

John de Leeuw

En lo que respecta a la posición social del orfebre medieval tardío, los retratos contemporáneos confirman las fuentes escritas al mostrar a los orfebres seculares como hombres prósperos con ropa lujosa. El Retrato de John de Leeuw, decano del gremio de orfebres de Brujas, de Jan van Eyck, fechado en 1436, retrata a un hombre digno e inteligente vestido con una elegante túnica oscura con cuello de piel y sosteniendo un anillo de oro engastado con un gran rubí en su mano derecha.  

Otro retrato de van Eyck, c. 1430, representa a un orfebre desconocido de manera igualmente elegante, con un tocado muy elaborado (Muzeul de Arta, Bukarest). En Retrato de un orfebre desconocido de Gerard David, C. 1500, un hombre bien vestido, de aspecto serio y reconocida posición social, porta en su mano derecha un gran anillo de sello, en el que sostiene un rollo de pergamino con anillos. Se ha quitado uno de ellos con la mano derecha y parece estar a punto de entregárselo a un posible cliente (Kunsthistorisches Museum, Viena). De hecho, los orfebres seculares a veces acumulaban una riqueza considerable debido a la naturaleza preciosa de los materiales con los que trabajaban. Los miembros principales de los gremios también tenían a menudo cargos políticos importantes, como ser representantes en el ayuntamiento.

 

Escrito por: Alejandro Glade R.

 

Restaurar una joya

 Por: Alejandro Glade R.

¡Cuando sea posible hay que devolverles la vida a sus joyas para que vuelvan a verse como el día que las compró!

¿Qué es una restauración?

Restaurar joyas es lo mismo que devolverle al artículo su apariencia y gloria original y volver a renovar los elementos como el material y las piedras, y que vuelvan a quedar seguros para un nuevo uso prolongado y continuo.

Realización del proceso:

Cuando los maestros joyeros reacondicionan sus artículos, primero se aseguran de que todas las piedras en el montaje o el engaste estén seguras, cuando se necesiten nuevas soldaduras o reposición de piedras, luego se procede a limpiar y eliminar la suciedad y que se ha acumulado con el tiempo, pulimos nuevamente para eliminar rayones, marcas que, en algunos casos, se vuelve a reemplazar con material metálico.

¿Qué califica un artículo para una restauración?

En la mayoría de los casos, si sus joyas no se han limpiado y se han usado durante más de un año, lo más probable es que su artículo deba ser examinado y renovado. Lo más importante si nota piedras sueltas o faltantes, y muchos rasguños en las partes metálicas de su pieza de joyería.

La restauración de una joya es parte de la mantención de la misma, el deterioro que provoca su continuo uso puede producir una devaluación de su joya.

 

Escrito por: Alejandro Glade R.

Historias del diamante Regente.

 Por: Alejandro Glade R.

La noche del 17 de septiembre de 1792, a principios de la Revolución francesa, las joyas de la Corona fueron robadas. Algunos de los tesoros fueron recuperados poco tiempo después, menos el Regente, que fue hallado en un agujero de una viga de una buhardilla de París quince meses más tarde.

Durante el Directorio, los cinco directores del Comité de Salud Pública, hicieron revaluar las joyas de Estado y las utilizaron para llevar a cabo varias operaciones financieras complicadas para pagar el gasto enorme de mantener catorce ejércitos en campaña. En determinado momento, el general encargado de reclutar soldados empeñó varios diamantes, entre ellos el Regente, con un banquero de Berlín, pero mas tarde fue recuperado por los franceses y pasó a un holandés de nombre Valenberghem como garantía por una serie de empréstitos. El holandés exponía la piedra en las recepciones para sus amigos en Ámsterdam, pero después de que la piedra fuera devuelta a Francia, confesó que sólo había expuesto una copia. El verdadero Regente había sido llevado durante todo el tiempo por su esposa, colgado del cuello y escondido en el corpiño.

Napoleón Bonaparte hizo montar el Regente en la empuñadura de la espada que utilizó para ser coronado emperador de Francia en 1804. Cuando fue desterrado a la isla de Elba, en 1814, el diamante fue llevado al Castillo de Blois por su segunda esposa María Luisa. Más tarde fue devuelto al gobierno francés por su padre, Francisco I de Austria, y reincorporado entre las joyas de la Corona Francesa.

En 1883 muchas de las joyas de la Corona francesa fueron vendidas en subasta, pero varios tesoros fueron conservados, entre ellos el diamante Regente, que en 1791 había sido valorado en unos quince millones de libras francesas. Las joyas puestas en venta estuvieron expuestas desde el 20 de abril hasta el 23 de mayo. Este acontecimiento no sólo atrajo joyeros de todo el mundo, sino que deprimió de manera considerable el mercado mundial de los diamantes y la joyería, de manera que los comerciantes relacionados con el ramo se sintieron muy aliviados cuando todo terminó.

En 1940, cuando Hitler invadió Paris, en Regente fue nuevamente escondido, esta vez en el enyesado detrás de una chimenea de mármol blanco en el Chateau Chambord. Regresó a Paris cuando terminó la guerra y más tarde el Regente fue expuesto en el Louvre.

El Regente es uno de los diamantes de fama mundial saqueados de la India, el Diamante Regente era uno grande conocido por su deslumbrante belleza, color y claridad. La leyenda dice que este maravilloso gran diamante (1701 d. C.) merecía ser llamado el diamante perfecto por su belleza y brillo, procedía de una de las minas de Kollur cerca del río Krishna en Andhra Pradesh, al sur de la India. Fue robado de allí por un esclavo y cuando viajaba en un barco, el diamante llamó la atención del codicioso capitán de barco inglés que mató al trabajador y le quitó el diamante y se lo vendió a un comerciante indio.

 

Escrito por: Alejandro Glade R.