Alcances sobre la joyería de platino.


Las joyas de platino, rara vez son del  100% de platino puro. Por lo general, el platino se mezcla con otros metales similares o metales de base que no son preciosos. En general, mientras  mayor sea el porcentaje de platino puro, mayor será el valor de la pieza de joyería, en cuanto a metal se refiere, los valores por diseños y piedras que la contengan son aparte.

Platino Suizo
Los metales utilizados en la confección de joyería de platino, por lo general  se clasifica en tres categorías:
El platino puro que no tiene mezcla con otros metales.
Y otros metales del grupo del platino con los cuales se puede alear (paladio, rutenio, rodio, iridio, osmio)
Y otros metales básicos como  (plata, cobre o cobalto, por ejemplo)
Si usted quiere comprar joyas de platino, averigüe qué porcentaje de platino puro tiene, y si el artículo es:
Hipo alergénico, durable, lustroso, denso, resistente a rayas, resistente al deslustre, si puede ser  cambiado de tamaño o reparado en el caso de ser anillo, cadena, pulsera etc.,  si se va a conservar intacto y preciosos con el tiempo.

Ejemplos de etiquetas, cuños o marcas de joyería de platino


Si usted ve este cuño en la etiqueta
La pieza de joyería debe contener
Platino
Al menos 95% de platino puro
850 Plat.
85% de platino puro y del grupo del platino 15% o metales básicos
800 Pt. 200 Pd.
80% de platino y 20% de pureza paladio; el producto contiene 100% de metales del grupo del platino
75% de platino 25% de cobre
75% de platino puro y 25% de cobre; el total de platino puro y otros metales del grupo del platino es inferior a 95%
Sin etiqueta de platino
Menos de 50% de platino puro

Marca de platino 950
¿Cuánto platino debe haber en las piezas de joyería?
Los vendedores y fabricantes, describen o marcan el platino en términos del porcentaje de platino puro en una pieza. Para ser llamado platino, el artículo de joyería,  debe ser de al menos 50% de platino puro o 500 partes por mil. (0.500)
Si un artículo está marcado como platino sin ninguna otra calificación, esta debe tener al menos el 95% de platino puro o sea  950 partes por mil, (0.950)

La mayoría de joyería de platino que se vende en los EE.UU. es del 85% de platino puro y el 15% de otros metales, ya sea metales preciosos del grupo del platino, que es mejor calidad que los metales llamados base, que también se usan como aleación. Las etiquetas se verían así:
850 Plat. = 85% de platino puro
900 Pt. = 90% de platino puro

Para artículos que contienen entre 50% y 85% de platino puro y que se combinan con otros metales del grupo del platino, los fabricantes y vendedores deben indicar la cantidad de platino puro y la cantidad de otros metales del grupo del platino. Por ejemplo:
800 Pt. 200 Pd. = 80% de platino puro, 20% de paladio
750 Pt. 250 Rh. = 75% de platino puro, 25% de rodio
600 Pt. 350 Ir. = 60% de platino puro, 35% de iridio

La joyería de platino con el 15% al 50% de metales base, también pueden ser etiquetado como
Marca de platino
"platino."  
Estas aleaciones platino y metales base, contienen del 50 al 85% de platino puro, pero el total de platino puro y otros metales del grupo del platino es menos de 95% . Las etiquetas para esta joyería deben incluir las cantidades de platino puro y los otros metales contenidos en la pieza, utilizando el nombre completo de cada metal y su porcentaje (sin abreviaturas o simplemente  en "partes por mil" , que deben estar claros en su publicidad, por ejemplo..:
75% de platino 25% de cobre = 75% de platino puro y 25% de cobre
60% de platino, 35% de cobalto, 5% de rodio = 60% de platino puro, 35% de cobalto y 5% de rodio

Cualquier artículo que es menos de 50% de platino puro, no debe estar marcado o etiquetado como "platino."







Escrito por:  Alejandro Glade R.






Plinio el joyero.


Grabado de Plinio el Viejo
A lo largo de la historia humana, la mente de muchos famosos e ilustres han sido atraídos por el encanto hipnótico de los diamantes.  Algo en el brillo de esta piedra hace que lance hechizos irreversibles  sobre las personas, hechizos que llegan hasta lo más profundo de la imaginación, independientemente de la posición social, y lugar en el tiempo... Admiramos por ejemplo a mujeres como Elyzabeth Taylor que adquirió diamantes porque fue lo último que le faltaba, antes también habían sido el mejor amigo de Marilyn Monroe,  y si nos vamos más  y más atrás, nos encontramos con un personaje llamado Plinio el Viejo, escritor, científico, naturalista y militar, que vivió desde el año 23 d.C.  y murió el   24 de agosto del año 79 d.C. y como legado dejó escritas lecturas excepcionales.

Quizás no tan llamativo como algunas de las divas de hoy, este antiguo erudito romano no era tímido a la hora de exigirle a los diamantes. Un hombre de impresionante intelecto, su sobrino, Plinio el Joven, lo describió en sus escritos: "La única vez que abandonó su trabajo era para su baño, y el baño al que me refiero es a su inmersión real, ya que mientras estaba siendo frotado y  secado siempre tenía un libro que leía o dictaba sus notas."

De hecho, durante toda su vida, Plinio el Viejo se dedicó a la tarea de describir de todo sobre el universo natural conocido. Sus escritos, conocido como el "Naturalis Historia", fueron el primer modelo de las enciclopedias modernas.

Jaspe hueco grabado en un conjunto de montaje en Oro,
 jaspe, perlas, cristal
Afortunadamente para nosotros, no es necesario hojear los 37 volúmenes de su obra, al igual que los amantes de la moda de hoy en día, y el gusto por los diamantes, el  con su mente de erudito, en su volumen número 37 y último, introdujo el tema de los diamantes, como el Júpiter de todas las piedras preciosas: "El diamante es el más valioso, no sólo de las piedras preciosas, sino de todas las cosas en este mundo."

En otra sección del mismo Plinio exageradamente dice que: "Todas estas piedras se pueden probar sobre el yunque y repelen los golpes,  de manera que una cabeza de martillo de hierro se puede dividir en dos y hasta el yunque sufrió los efectos y se desbancó. En efecto, la dureza del diamante no es capaz de ser descrito". 

Después de todo este elogio sobre el diamante,  todo el mundo de la época se vestía y llevaba diamantes,  pero Plinio, consideraba que eran demasiadas gemas las que portaba la gente. Ya sea intencional o no, su desprecio por el "exceso" en la moda romana, lo llevaban a hacer bromas de buen humor,  él decía así sobre las damas del imperio: "Nuestras damas se sienten gloriosas teniendo estas joyas puestas en sus dedos, y dos o tres de ellos colgando de sus orejas. Con el propósito de justificar  estos lujosos gustos, hay varios nombres refinados y fastidiosos que han sido ideados para  su profusión; después de inventar estos pendientes, se  les han dado el nombre de '' crotalia, o colgantes de castañuelas, como si  fueran a encantarse  con el traqueteo de las perlas, que se chocan entre sí! "

La muerte de Plinio el Viejo, reconstrucción,
según el relato de su sobrino Plinio el Joven por Yan Dargent, 1870
Por desgracia, en la gran erupción del Volcán Vesubio de Pompeya,  este  gran hombre de mente sorprendente, conoció a su fin prematuro. Allí el joven Plinio tomó apuntes y su antorcha de historiador, y es la única fuente que queda hoy de la gran tragedia que afectó a Pompeya. Describió la virtud característica y la audacia de su tío en esta descripción final, en la que Plinio decidió someterse al peligro para responder al llamado de un amigo: "Él cambió sus planes, y lo que había comenzado como espíritu de investigación, terminó como un héroe ...  Felices son, en mi opinión, a los que se le da por hacer algo, y vale la pena escribir, o los que escriben algo digno para la lectura; más feliz, por supuesto, son aquellos que hacen ambas cosas. Con sus propios libros y los suyos, mi tío se contará entre los segundos". (Plinio, Tácito).



Escrito por: Alejandro Glade R.





Diccionario de la perla

Las perlas las podemos encontrar en joyas antiguas y en joyas de época, estas las hay en todas las formas y tamaños,  algunos de los términos  que voy a dar a conocer en este artículo son los que se utilizan en la joyería y en la bisutería. Los ejemplos dados en este artículo le ayudarán a identificarlas, además de tener alguna información de ellas.

Perlas Barrocas
Las perlas barrocas

La perla barroca puede ser natural o de cultivo, estas pueden provenir de dos fuentes, de agua salada y de agua dulce. La perla barroca es asimétrica en su forma y desigual en su textura, en oposición a una esférica, que es perfectamente lisa.

Su nombre deriva del italiano  Barocco  o del portugués  barroco,  lo que significa que es una "perla imperfecta" ,  estas perlas fueron muy populares en el período barroco y más tarde en el renacimiento, desde mediados del siglo XIX. A finales del año 1500 y principios del año 1600, joyeros pusieron de moda los broches y colgantes, rodeados de perlas barrocas alrededor de una sola perla grande, fue usada también como la cabeza o el cuerpo de una criatura fantástica.

Perla Barroca








El término barroco o barroca en esta forma de perla se aplica a las perlas naturales y también a perlas de vidrio usadas en la bisutería. Diseñadores como  Miriam Haskell  y Coco  Chanel, realizaron costosas joyas que con el tiempo fueron hechas en joyería de fantasía, en plástico y muy livianas.

Perla Blister







Las perlas blister

Las perlas Blister se usaron mucho como pieza central en el Art Nouveau. El colgante de la imagen nos muestra uno de los usos de la perla blíster,  es un colgante sencillo con un diamante en oro blanco.

Estas perlas las podemos encontrar en agua dulce y salada, en moluscos de origen natural y cultivados, y que son en realidad parte de la concha del animal en lugar de una verdadera perla. Las ampollas que se producen adosadas en su caparazón, se producen cuando un pedazo de barro u otra sustancia, que actúa como un núcleo que se adhiere a la parte interior de la concha de un molusco. Estos son por lo general muy poco uniformes en su forma, ya que el núcleo no se instaló de forma  intencional. Las versiones de blíster cultivadas, se forman alrededor de un núcleo pegado a este dentro de la concha y pueden variar de forma dependiendo de la forma del material insertado.

Cuando ya se ha formado por completo la perla blíster, se corta a lo largo con una porción de su concha. A veces se aíslan de manera muy similar a la perla mabe.

Tenga en cuenta que el cultivo de las perlas en realidad no se comenzó a hacer hasta  la década de 1920, las piezas más antiguas comienzan a aparecer antes que el Art Deco, las que adquieren fama cuando renombrados artistas comienzan a trabajar estas formas.

Perlas Cultivadas
Perla Cultivada
Las perlas cultivadas

Las perlas cultivadas son las obtenidas mediante la inserción de un objeto como un pequeño fragmento de su concha o incluso una perla de una ostra o almeja. Con el tiempo, y de la misma manera que se forman las perlas naturales, capas sobre capas de nácar se van adhiriendo naturalmente para protegerse del elemento intruso. Este proceso suele tardar varios años con una perla cultivada, mientras que en una perla natural puede tardar más o menos 10 años en formarse por ser un núcleo mucho más pequeño que puede ser un grano de arena. 

Una de las cosas más importantes que hay que recordar acerca de las perlas cultivadas en comparación con las hechas de vidrio o plástico, es que las reales van a tener una sensación arenosa o rugosa cuando la frotamos en los dientes (pero las perlas naturales tendrán esto también, así que hay que probarlas con esa conciencia.) Las perlas de imitación son lisas y no nos darán la sensación de rugosidad en los dientes.

También tenemos que recordar que hasta la década de 1920, las perlas que se usaban ​​en la fabricación de joyería fina eran solamente cultivadas, las perlas cultivadas no serían todavía fabricadas hasta ese momento. Ahora las perlas cultivadas son más abundantes y menos costosas.

Para determinar si una perla es cultivada, debe ser examinada por sus capas interiores, por dentro la perla se asemeja a una cebolla. Hay joyeros que pueden examinar las perlas, haciendo un agujero en la perla, o haciendo brillar una luz en la perla y examinándola con una lupa de joyero. Si el núcleo es sólido, sin estratificación, entonces usted sabe que es una perla cultivada. Esta es una habilidad que puede ser abordada en casa, pero es aconsejable obtener algún tipo de formación de un experto.

Perla de agua dulce

Las perlas de agua dulce

Muchas piezas antiguas de joyería están hechas con perlas de agua dulce, es una técnica antigua. Todas estas perlas son perlas de río que se sacaban de una especie de mejillón, y datan de la década del 1800 en adelante. Debido a su forma natural, y rocosa de estas perlas, son utilizadas ingeniosamente en el diseño de joyería fina.

La mayoría de las perlas de agua dulce modernas se cultivan en lagos y estanques en China. Las perlas de agua dulce actuales son más uniformes en forma, y no tan altamente valoradas como las antiguas   perlas naturales de los ríos. Estas perlas de río actuales pueden, ser incorporadas en piezas de joyería de fantasía, y hechas con metales no preciosos, y decoradas con piedras preciosas simuladas.

Perla Mabe
La perlas Mabe

La perla mabe (que se pronunciada mah-Bay) crece de una manera similar a las perlas tipo ampolla o blister, pero se cosechan de manera diferente. La concha se mantiene en su lugar, pero el blíster se corta y se perfecciona en su forma, produciendo una pieza como una cúpula de nácar perlado. Esta perla es rellena en su hueco para hacerla más fuerte, y por lo general se sella con una pieza de nácar o plástico.













Las perlas naturales

Las perlas naturales se forma cuando una sustancia extraña ingresa en la concha de un molusco sin ningún tipo de ayuda. Con el tiempo, capas y capas de nácar se van formando naturalmente para protegerse del intruso, y así se forma una perla que toma forma  en más de una década.




Anillo con perla natural


Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta con perlas naturales es que tienen la particularidad de dar una sensación arenosa cuando se frota en los dientes (ojo las perlas cultivadas producen la misma sensación). Hay que tener en cuenta que hasta la década de 1920, eran solo perlas naturales las que se usaban ​​en la fabricación de joyería fina..

Al igual que con las perlas cultivadas, para determinar si una perla es natural, se procede igual que con las perlas cultivadas. Aconsejo que hay que tener algún tipo de formación, o derechamente aprender con un experto en esta materia.

Perla Quahog
Las perlas Quahog

Esta perla es una de las piezas más raras de la antigüedad dentro de la joyería de perlas. La primera de estas perlas se encontró en una cesta que contenía joyería de fantasía. Ahora es llamada el "Broche Golash" después de que Alan Golash, comprara la pieza fabricada en 1835, en una tienda de antigüedades de Rhode Island, por catorce dólares, después se descubre lo valiosa que era esta antigüedad. Las perlas Quahog son unas perlas naturales que se encuentran en el molusco del mismo nombre.
 Este se pronuncia "Koh hog".


Estas perlas púrpuras muy raras proceden de la almeja llamada Quahog, se pronuncia "Koh hog". Otra fue encontrada en un tazón de sopa, hace varios años cuando un oficial de la policía de Massachusetts estaba comiendo un guiso de mariscos en un restaurante local. A pesar de que no era tan grande tenía colores muy vivos igual que la perla Golash, que todavía era impresionante esta noticia. 
Perla Quahog

La joya con un peso de más de seis quilates es la lavanda Quahog perla en forma de huevo que se muestra aquí. Estas perlas nacaradas no, significa que no tengan el mismo acabado brillante como otras perlas.

Esta pequeña encontrada accidentalmente  fue valorado por Kaminski subastas, en un valor de US$ 12.000 a US$15.000. GIA (Instituto Gemológico de América) El certificado de esta perla, cuando se fue a la venta decía:  " Natural sin perforar la mercenaria de las perlas de agua salada, 11.43mm x 8.36mm, 6.22 quilates, de una almeja Quahog del Norte." no hay indicaciones de tratamientos, las perlas "púrpura de luz natural" Quahog son una de las más preciadas en el mundo, siendo la única de agua salada púrpura de tamaño significativo, las perlas Quahog tienen un duro nácar con un acabado duro, liso, lustroso .    Una vez que hiso correr la voz sobre esta perla, y su valor, la historia comenzó a circular para promover su venta en una inminente subasta.

Un comunicado de prensa de Kaminski subastas, indicó que la perla mercenaria se vendió por
$ 16,500  (incluyendo los impuestos y prima del comprador), en marzo de 2015, y en última instancia terminó con un coleccionista japonés a través de un corredor de la perlas de América.

Perla de semilla
Las perlas de semillas

Perlas de semillas son diminutos ejemplares, redondas o en forma barroca, que por lo general miden menos de 2 mm de diámetro.

Las perlas naturales de semilla se utilizan a menudo para representar lágrimas en la joyería del luto victoriano.

Actualmente el hombre ha fabricado perlas de semillas formadas de vidrio o plástico que también adornan muchos tipos diferentes de joyería de fantasía.





Escrito por: Alejandro Glade R.





La joyería de Bali




El trabajo en el arte que tiene relación con la joyería llegó a Indonesia en la edad de bronce  a todas las zonas asiáticas de China y Sudeste del Sur. Los tambores de bronce, que datan desde tan temprano como el siglo V antes de Cristo, se han encontrado en todo el archipiélago, y muchos de ellos se cree que fueron hechos en su totalidad en Bali. De hecho, el más famoso de estos tambores, es la enorme luna de Pejeng,  que se encuentra en Bali en el pabellón del templo,  en el pueblo de Pejeng. La mayoría de los tambores fueron hechos a la cera perdida y en moldes de piedra. Perlas, cornalinas,  plata, oro y otros metales se han encontrado en lugares  que datan de la edad de bronce. La primera joyería de metal fabricada era principalmente de cobre con un poco de oro, y plata como aplicación, esto se llamó  "suwasa", que es una parte de oro y dos partes de cobre.  Las sepulturas que datan de la Edad del metal, nos muestran collares, horquillas de oro, perlas y anillos. El oro en bruto llegó a Indonesia desde China e India, pero también se encontró oro en Sumatra, que llegó a ser famosa por su joyería en el trabajo de espadas y empuñaduras.

En la época del nacimiento de Cristo, el pueblo de Sumatra y Java ya estaban practicando el cultivo
de arroz con riego y el uso del arado tirado por búfalos. La acumulación de las riquezas hiso que fructificaran muchas formas de arte, incluyendo la fabricación y el comercio con joyas. El año 1000 antes de Cristo la orfebrería en Java había alcanzado un nivel artístico muy alto debido al uso de las máquinas para colar metales como el bronce. La abundancia de oro  de todas esas zonas, fue documentada por un comerciante chino durante el año 1225 a.C., en el documento se habla de las multas en oro que debían pagar los ladrones y asesinos.

El imperio Majapahit de Java comenzó a colonizar Bali en el siglo 14. El imperio impuso un sistema de castas en Bali, donde los gobernantes estaban en la parte superior y los habitantes originarios de la isla se ubicaban en la parte inferior. A principios del siglo 16 Bali estaba  convertida  en un santuario para los hindúes, los que se vieron forzados a salir de Java por estar cada vez más islamizada. Cuando se derrumbó el Imperio Majapahit, hubo una gran afluencia de personas hacia Bali, nobles y artesanos de Java emigraron y Bali se convirtió en uno de los principales centros de arte de los metales preciosos.

El lugar donde se produce la plata de ley está situado en Bali, en las afueras de un pueblo que se llama Celuk. Celuk tiene una tradición en los trabajos en metal que se remonta a muchas generaciones. Sus artesanos ocuparon la aristocrática localidad cerca de Gianyar y las casas nobles de Sukawati y Ubud. Históricamente, la Corte Real de Bali, era cliente importante de las artes, ya que su arte era utilizada como expresión de su poder considerado sagrado.


El capitán de barco holandés Arnoudt Lintgens, que visitó el reino de la corte de Gelgel en el este de Bali en 1597, quedó impresionado por lo lujosos de los adornos de oro, que en ese tiempo estaban de moda, y que incluían sombrillas, lanzas y dagas de metales preciosos.

La mayoría de los orfebres forjadores de arte, proceden de la casta más baja llamada 'sudra'. Las
diferentes áreas y clanes de orfebres forjadores y artesanos están agrupados en la parte norte de la isla, otro clan el de los herreros, son los considerados artesanos descendientes directos de Brahma, el dios hindú de fuego. La mayoría de los trabajos en metales preciosos tenían relación con la cosmología hindú,  y esto se refleja en la creencia de que los tres picos del monte Meru, la morada de 3 millones de dioses y el centro del mundo, todos estos trabajos están hechos de oro, plata y hierro.

Los balineses tienen varias tradiciones sobre el origen de los orfebres. Los Lontars hindúes son libros antiguos con inscripciones escritas en hojas de palmeras que hablan de la historia mítica de las artes. También está escrito que los dioses son enviados a la Tierra para enseñar a los hombres el comportamiento civil. Otro Lontar dice que el dios Mahadewa entrenó a los orfebres y plateros, mientras que Sang Citra les dio instrucciones específicas para la fabricación de joyas. Los Smiths que trabajaban con metales preciosos fueron llamados, " Pande," orfebres, a partir de entonces. En otra inscripción, un brahmán de Majapahit llamado Empu Sari enseñó por primera vez a los balineses a trabajar el oro. Sin embargo, otra inscripción llama al primer orfebre Sang Mangkukuwan, el hijo mayor de Vishnu.

Los artesanos orfebres forjadores de Bali siguen produciendo bellos adornos de oro para uso doméstico, pero la mayoría de la producción es en plata, para el mercado de exportación. La demanda internacional ha crecido tan rápidamente que los nuevos centros de producción han surgido en Denpasar y Kuta. En los últimos años, Celuk ha absorbido a jóvenes de diversos orígenes que se entrenan y trabajan lado a lado con familias que han estado trabajando con metales preciosos durante cientos de años.
También ha habido una afluencia significativa de la plata y orfebres en la isla de Java, los plateros modernos de Java se especializan en el trabajo de la filigrana fina, y 'plin', que es un estilo con  superficies planas y brillantes con articulaciones muy precisas. Por el contrario de los forjadores de Bali que se especializan en la granulación, trabajos con esferas diminutas de plata que están dispuestos en patrones geométricos y hermosos. Muchos diseñadores de hoy en día quieren motivos que combinen con los javaneses y las tradiciones de la región.

Los primeros diseños de joyería de plata de Bali eran copias de joyas de oro tradicional. El uso de tazas de plata repujada e implementos para ofrendas eran lo típico de Bali. Como resultado, joyería de plata actual desarrollada sólo recientemente ha sido siempre un producto de exportación. A medida que el mercado de la plata creció, hubo presión para diversificar los  motivos de las  que tienen, las que se difunden rápidamente a través de las comunidades de orfebres. El uso por los artesanos de motivos multiculturales es una práctica antigua.  La migración de los artesanos expertos, especialmente los orfebres, vienen a enriquecer todo tipo de joyería fabricada en Bali.

Mientras que en las antiguas migraciones en el mundo y los comerciantes fenicios fueron los responsables de las ideas que se difunden lentamente, el proceso se ha convertido casi instantánea con el advenimiento de la televisión, los aviones y máquinas de fax. Hoy en día, los Vienen a Bali compradores de todo el mundo, diseñadores acuden a la isla, se sienten atraídos por el ambiente acogedor y por la habilidad de los artesanos. Bali parece fomentar la creatividad. Es un escenario en el que las semillas de la imaginación brotan al igual que la exuberante vegetación. Muchas de las industrias artesanales producen trabajos para los diseñadores extranjeros, pero el proceso creativo es casi siempre de mucha influencia de artesanos balineses, y es fácilmente reconocible por la calidad de los productos y su acabado.


Escrito por: Alejandro Glade R.





Historia y evolución de los orfebres.

Taller en la antiguedad
Los Orfebres han existido desde que el oro fue encontrado para ser un codiciado metal causante de muchos acontecimientos en la historia de la humanidad. Su oficio, conocido como orfebrería, es la práctica que con oro y otros metales preciosos se trabaja en una amplia gama de objetos, de los recipientes y otros utensilios útiles para objetos ceremoniales y religiosos, y por supuesto, la joyería.


Un conjunto de habilidades abarcan los maestros orfebres para la confección de muchos tipos de trabajos con los metales, incluyendo forja, fundición, corte, soldadura,  grabado, engastado, esmaltado, y el pulido de metales preciosos y piedras preciosas. El orfebre no solo posee la capacidad de manipular metales, también tiene un conocimiento profundo de las propiedades y características físicas y químicas del trabajo con estas materias primas. Estas habilidades se transmiten históricamente de padre a hijo, o de maestro a aprendiz, y en ocasiones también eran secretos que no se daban a conocer.

Necrópolis de Varna, Bulgaria

Los artefactos de oro más antiguos conocidos por el hombre son los de la Necrópolis de Varna en Bulgaria, y se remontan al 5º milenio a.C. Estas piezas nos muestran que los orfebres antiguos poseían un notable nivel como orfebres  y conocimiento notable de los metales. Para entender la experiencia de estos primeros orfebres, deben haber sabido muy bien las características del oro.


Necrópolis de Varna, Bulgaria


El oro siempre ha sido raro y escaso, valorado por su brillo y maleabilidad. No se corroe ni se empaña, y se le puede dar forma fácilmente, se fusiona y se funde con facilidad. El oro también es de fácil aplicación como soldadura, y es un metal muy dúctil: una pequeña cantidad de oro puede ser golpeada hasta dejarla en una hoja muy delgada.

Este proceso de orfebrería, lo podemos apreciar en la Necrópolis de Varna, estos hallazgos nos muestran  muchas técnicas básicas que se usan hasta el día de hoy.

El martillando del oro para hacer una forma requiere uniformidad del metal, por lo que el metal tenía que ser fundido primero. Puesto que es muy poco probable que los antiguos artesanos pudieran tener oro refinado de alta pureza, las aleaciones que tenían habrían requerido de recocidos periódicos calentando  el metal y permitiendo que se enfriara  lentamente a fin de eliminar las tensiones internas del oro.


Una vez que el lingote estuvo listo, se corta a la longitud necesitada, largo y ancho, ciertamente no era una tarea sencilla para ese momento. Los extremos tendrían entonces que ser soldados para formar un anillo por ejemplo. El uso de la soldadura requería un conocimiento sobre aleaciones y conocimiento sobre sus puntos de fusión, y puesto que el proceso de soldadura involucraba calentar el oro en una cama de carbones, la capacidad de controlar las temperaturas era una hazaña seguramente para esos tiempos.

Las formas de las piezas encontradas nos muestran el dominio adicional del arte, que tenían estos orfebres de la antigüedad, nos damos cuenta que dominaban muchas ciencias.

Los antiguos egipcios fueron reconocidos por su grandes obras realizadas con el con el oro, y las habilidades de los orfebres quedaron demostradas rápidamente, habilidades que adquirieron por la amplia disponibilidad de metales preciosos y piedras preciosas. Ellos dominaron bien todos los trabajos al fuego y los llevó a poder probar la pureza del oro, y a dominar el arte de las aleaciónes de oro con otros metales. Los egipcios también desarrollaron formas de manejo y de trabajo para el oro, las que incluían las técnicas  de la cera perdida, un método que todavía se utiliza en la fabricación de joyas de la actualidad.

Tumba de Tutankamon
El tesoro del rey Tutankamón, que murió el año 1352 antes de Cristo, son ejemplos emblemáticos del arte expresado por los orfebres egipcios, que podemos considerar que fueron unos expertos en el arte de la orfebrería al ver dichas obras, la gran máscara de oro batido, el trono de oro que representa delicadamente las escenas de la unción del joven rey. Los orfebres del antiguo Egipto fueron también los primeros en utilizar el niel, una técnica decorativa que utiliza un polvo negro de cobre, plata, plomo y azufre para recubrir una superficie metálica grabada. Una vez recubierto, se aplica calor y el nielo se funde en los canales grabados, produciendo un fuerte contraste en el diseño de la obra grabada.


Joyeria Etrusca.
Existe muy poca evidencia de la joyería griega de antes del año 1800 a.C., el aumento de la civilizaciones minoica y micénica, trajeron las técnicas de la orfebrería y por consiguiente su realización, incluyendo las primeras cadenas conocidas. La joyería etrusca se realizaba en el norte de Italia desde alrededor del año 700 a.C., y aunque floreció sólo por un breve tiempo, es bien conocida por el detalle de sus obras y el uso extensivo de la granulación, técnica que podemos encontrar en casi todas las obras etruscas de la antiguedad.

La granulación es el uso de pequeñas esferas de oro, a veces miles de ellas, para producir patrones y diseños. La técnica fue utilizada en muchas áreas y durante largos períodos.  Alrededor del año 300 a.C., estos estilos de joyería griega prevalecieron sobre la mayor parte de Italia, y el dominio etrusco de la granulación cayó en desgracia, sólo para ser una técnica re-descubierta por los europeos de los siglos 19 y 20.

Relicario época Paleocristiana y Carolingia
Durante todo el tiempo que el Imperio Romano se expandió, fue heredando las tradiciones  y técnicas populares de la joyería griega y celta. Así, los romanos comenzaron a favorecer y a integrar a las gemas y piedras de colores, y los orfebres pusieron todos sus talentos en el trabajo con estas incluyendo la elaboración de trabajos con esmeraldas, zafiros, perlas y diamantes en bruto. Las joyas de oro se hicieron más y más elaboradas.

En el momento en que el cristianismo se hizo la religión oficial del Imperio Romano en el año 325 d.C., el trabajo adornado del oro se produce con regularidad.

Los Orfebres de la época realizan motivos en relieve repetitivos empleando matrices para el trabajo con el oro, logrando detalles muy finos, por medio del grabado con herramientas de punta muy fina. El esmalte tabicado, una técnica realizada con tiras de metal soldado para crear compartimentos que luego se rellenan con esmalte y se les daba terminación en un horno. Este trabajo se convirtió en una forma muy popular para representar todo tipo de obras cristianas.

Pulsera bizantina, Opus Interrasile
Los Orfebres bizantinos, también perfeccionaron la técnica del Opus Interrasile, una especie de calado realizado por la perforación de una hoja de metal con un cincel o herramienta afilada,este trabaja quedaba tan fino que el oro restante se asemejaba  a un cordón o una red de hilos de oro fino. Con el surgimiento del cristianismo, los orfebres a menudo se encargaron de la decoración de manuscritos trabajados con el pan de oro, además de crear relicarios y otros objetos eclesiásticos conteniendo metales preciosos.


En la Edad Media avanzó tanto la orfebrería que se crearon gremios, y fueron tan influyentes que algunos actuaban como banqueros, fue sólo con el renacimiento que el gran arte de los orfebres floreció. La convergencia de los recursos culturales dieron origen a las obras sublimes del Renacimiento que conocemos hoy, este arte encontró su máxima expresión a través de las manos de los distinguidos orfebres. Con la expansión del comercio y el aumento de la riqueza de la nobleza europea, los orfebres a menudo disfrutaron del patrocinio de las élites, y su oficio alcanzó expresiones insospechadas y más allá del trabajo tradicional con los metales.

Salero fabricado por Benvenuto Cellini
Grandes artistas y escultores del Renacimiento comenzaron a realizarse como orfebres, Lorenzo Ghiberti, Sandro Botticelli, y Andrea del Verroccio, por dar ejemplos. Los  Orfebres se convirtieron en maestros de técnicas particulares dentro de su comercio y especialización, llegaron a ser tan famosos que se les convirtió en virtud. No era raro tener una pieza diseñada por un orfebre, la realización era de otro, el grabado y esmaltado era hecho por un tercer orfebre, y si el trabajo requería piedras preciosas, era otro el especialista.


Las técnicas que se emplearon por los orfebres del renacimiento son bien conocidas gracias a Benvenuto Cellini  en sus "tratados de orfebrería y escultura." Este trabajo abarca desde el arte del nielo, trabajo de filigrana y piedra, el esmaltado, corte de diamante, y métodos de fundición. Estilos influenciados por los temas clásicos y mitológicos repartidos por toda Europa, y las técnicas de orfebrería repartidas con estas. Además, con la invención de la imprenta en el año 1430, el grabado se convirtió en una habilidad especializada de los orfebres.

La historia de la orfebrería no termina con el Renacimiento, las antiguas técnicas desarrolladas por los antiguos y perfeccionadas por los artesanos del Renacimiento en realidad sólo han sido cambiadas por la tecnología, y tal vez creo, no siempre ha sido para mejor.














Escrito por: Alejandro Glade R.





Tipos de chapado en joyería


¿QUE ES EL CHAPADO DE UNA JOYA?
El Chapado es básicamente una cubierta aplicada sobre la superficie de un artículo metálico. Esta aplicación del recubrimiento puede responder a diferentes tipos de propósitos. Se puede utilizar para inhibir la corrosión, para aumentar la capacidad de soldadura, para mejorar la capacidad de desgaste, para reforzar la adherencia de la pintura, para reducir las fricciones, para mejorar la conductividad y, en nuestro caso, para decorar y embellecer más a una pieza de joyería.

Experimentos de oxidación
¿QUE SIGNIFICA EL OXIDADO?
La oxidación es un proceso químico que le da un efecto de "empañado" "descolorido" o “envejecido”a su pieza de joyería. Las joyas con tratamientos de oxidado son cada vez más populares, junto con otros productos que tienen acabados antiguos o efectos vintage. Por cuestiones estéticas y después de fabricación de ciertos artículos, las piezas de joyería se someten a este tratamiento con el fin de manchar el interior de piezas huecas o agujeros para darles un aspecto ópticamente antiguo. Por ejemplo, un elemento que tiene un grabado escrito, una vez oxidado, quedará ennegrecida la parte del grabado, que contrastará las palabras o letras y las hará  legibles. La oxidación no es un acabado de un chapado. En el caso de la plata la podemos llamar Plata Oxidada.

Joyería rústica
¿QUÉ ES El RECUBRIMIENTO DE UN METAL EN LA JOYERÍA?
EL recubrimiento, también conocido como electro-recubrimiento o electrodeposición, es un método que utiliza la corriente eléctrica para recubrir una superficie metálica, con un material orgánico que cubre todos los rincones de la joya  con una capa protectora uniforme y consistente. Esta capa protege la plata utilizada para crear joyería y permite la belleza natural de la plata esterlina, y queda por un buen tiempo sin temor a daños. Básicamente se trata de una fina capa ultra transparente de un plástico que protege la Plata, y estando recubierto, aumenta considerablemente la vida útil y el brillo de sus joyas.

¿QUE ES EL CHAPADO DE PLATA?
Es un baño de plata con un 100% de plata extra que aplicamos en una capa en la parte superior sobre la base de plata maciza con el fin de darle un buen brillo a largo plazo y una mayor protección contra los arañazos y el uso diario. Esta capa, a menos que se indique lo contrario, es de 1 micrón de espesor como mínimo, pero hay ciertos casos en que podría aplicarse una capa más gruesa que va hasta las 2 micras. En general también se aplica una capa en la parte superior de las planchas de plata que protegen a la joyería del deslustre. Este recubrimiento se puede identificar en las páginas web como "Baño de plata + E-coat". (recubrimiento E)

 ¿QUE ES EL ENCHAPADO EN ORO?
El enchapado en oro es un método que deposita una fina capa de oro sobre la superficie de la base de plata u otro metal como cobre, por recubrimiento químico o electroquímico. En cuanto al Baño en plata hay muchos diferentes grosores disponibles en función de las necesidades y el tipo de joyería. Anillos, por ejemplo, suelen ser enchapados con al menos 2 micrones o más, para que el  elemento que está expuesto a muchas fricciones quede muy resistente. Para los anillos de boda en los que se desea que el brillo dure el mayor tiempo posible, este es el tipo de recubrimiento, es el proceso fundamental para eso.








¿QUE ES EL “ROSEGOLD” O ROSA DE ORO CHAPADO?
El oro rosa también conocido como Rosa de Oro, es una aleación de oro y cobre. La composición de la aleación para fabricar el oro rosa común es de 75% de oro y 25% de cobre, lo que representa un oro de 18 quilates de color oro rosa. No hay oro "puro" ya que al ser oro rosa, es una aleación de oro y cobre. Si el  cobre es más intenso y fuerte más  "Rosa" el color será.








Colgante de plata,con aplicaciones de oro
y chapado en rutenio
¿QUE ES EL RUTENIO PARA EL CHAPADO NEGRO?
El chapado en rutenio da una pieza de  joyería un color negro azabache, son piezas ya de la"alta tecnología" queda como un metal gris casi negro y se extendió sobre una amplia variedad de metales. Es muy duro y muy resistente a los arañazos y rayaduras. El rutenio negro para platear piezas de joyería da un aspecto negro mucho más oscuro que el plateado en rodio en la joyería.




Anillo de plata chapado en rodio


¿QUE ES EL CHAPADO EN RODIO?
El rodio es un metal muy duro de color blanco plateado a menudo se encuentra junto al mineral de platino. En su estado natural sólido el rodio es demasiado duro para ser trabajado, pero si este  se utiliza como chapado para piezas de alta joyería. El rodio es un metal noble que imparte un acabado muy brillante y resistente cuando se aplica como recubrimiento, y da un acabado duradero de un brillo excepcional. Los acabados con Rodio pueden mejorar en gran medida la aparición de detalles y manchas además de dar longevidad de cualquier metal al cual se aplica. El rodio en la joyería de plata da un color gris particular, profundiza y mejora los colores brillantes de los cristales o piedras como el zirconio cúbico.

Recubrimiento ionico






¿QUE ES EL RECUBRIMIENTO IÓNICO?
Este proceso por lo general se utiliza en la joyería de acero inoxidable. Es el más nuevo método de los procesos de terminación de superficies. Se produce un recubrimiento más duro y más duradero con un brillo superior al producido a través de métodos tradicionales de chapado. Este tipo de revestimiento se utiliza para conseguir adherencia del oro, y sus colores como negro, oro rosa, chocolate o cualquier otro color sobre el acero inoxidable. El recubrimiento Iónico sobre la joyería plateada  ha demostrado que dura más que la joyería galvanizada. Este recubrimiento por lo general tiene una duración de décadas.









Escrito por: Alejandro Glade R.








El simbolismo en la joyería

Collar Victoriano
A lo largo de la historia, la comunicación de los simbolismos, ha sido una parte integral de la interacción humana. Los símbolos juegan un papel  muy importante en los rituales de expresión y se emplean miles de ellos a diario. Representaciones literales de objetos comunes se les dan nuevos significados para que puedan ser usados ​​para transmitir información e ideas al instante. Si la ofuscación es el objetivo, los símbolos pueden estar disfrazados e imbuidos de significados secretos que son compartidos solamente por unos pocos iniciados. Símbolos más evidentes, como de poder, de amor, de fuerza, de espiritualidad son creencias que nos unen y nos proporcionan un lenguaje común que nos confiere un ámbito unificador. 

Símbolo en anillo
Culturas, países, religiones, clubes y rituales, todos dependen de los símbolos, algunos imbuidos con el poder de un talismán, para unificar, proteger y vincular a los que creen o pertenecen a algún grupo. Esta encuesta de símbolos que se encuentran en la joyería demuestra su diversidad visual, así como su gran variedad de interpretaciones.

El simbolismo de los objetos.

El uso del simbolismo ha sido una parte importante en lo que es el adorno, ya que el primer hombre o
mujer de las cavernas, colgaron una piedra o un hueso tallado con alguna forma alrededor de su cuello por el bien de la belleza. ¿Qué mejor manera de protegerse a sí mismo, para proyectar hacia el exterior creencias y afiliaciones de una fuerza o energía, para mostrar y proyectar su símbolo como una pieza de joyería. Ya sea porque el individuo está tratando de comunicarse de manera abierta o encubierta, eso es lo que se persigue, que los símbolos hablen por si solos y más que las palabras.

Un regalo de joyería, presentado para celebrar un evento de la vida era una tradición nueva y sumamente popular en la época victoriana eran regalos que siempre se saturaron con los sentimiento. Victoria se obsesionó a fondo con el lenguaje secreto asignado a las joyas relacionadas con el amor, regalos de amistad y recuerdos de los amantes queridos, amigos y familia. Flores, piedras preciosas y joyas fueron usados como medios de comunicación, discretos y elaborados mensajes se envían y se reciben. Las piedras preciosas fueron dispuestas en patrones que correspondían a las primeras letras de sus nombres, y eran puestas, mensajes tales como Je t'adore aparecieron. A motivos cotidianos le fueron asignados significados como, un perro representa a "un servicio fiel," una mariposa y flor indicaron "Me conformé" y la lista sigue. El ancla por ejemplo significaba esperanza, estaba derivada de una referencia de la Biblia en Hebreos 06:19 " Tenemos como ancla el alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo;"

Anillo con simbolo Templario



La horticultura era una obsesión particular para los victorianos, plantas se buscaron en todos los rincones del mundo para ser llevados de vuelta a Inglaterra. Esta fascinación por todas las cosas florales y botánicas, fueron traducidas y llevadas a los diseños de joyería, presentando detalles intrincados, manuales se produjeron de manera que los significados estaban detrás de cada elección de diseño particular, también se podía interpretar con resultados contradictorios también. Las nuevas técnicas en la fabricación de joyas aparecieron, las técnicas más antiguas se refinaron con el fin de crear representaciones increíblemente realistas de todos los tipos de flores, frutas, plantas, hojas y bichos.

Aros con símbolo de la paz




Los recuerdos para el cabello se habían convertido en intrincados diseños y técnicas "pintados" con mensajes elaborados, joya que podría ser construida para acompañar el sentimiento intrínseco de cabello de un ser querido. Yendo más allá de las pantallas de cristal pelo compartimentados, joyería del pelo tejido montado a partir trenzada tridimensional y segmentos de pelo tejidas se llevaron a cabo en conjunto con extremos metálicos y broches. Esto permitió más grandes y más elaborados despliegues  de atavíos creados a partir del cabello.







Escrito por: Alejandro Glade R.