Golconda lugar de diamantes milenarios

Fortaleza de Golconda


El nombre desde el año 1143, una fortaleza, durante la dinastía hindú de los Kakatiya que dominaban y gobernaban el área. La verdadera palabra es Golla Konda que significa «colina del pastor».

Pero el término Golconda para los diamantes es un poco confuso ya que muchas veces ha sido mal usado por los comerciantes de diamantes y casas de remate. La cosa es que los diamantes de Golconda tienen dos definiciones; uno geográfico y el otro varietal. La primera definición llega hasta el  año 1725, cuando se descubrieron diamantes en el estado brasileño de Minas Gerais, en ese tiempo la mayoría de los diamantes del mundo provenía de la India, de un grupo de minas que estaban concentradas alrededor del río Krishna en el Reino de Golconda, situada en el estado indio de Andhra Pradesh, eran una fuente importante de diamantes de la India. La mayoría de los diamantes extraídos fueron vendidos posteriormente en la Ciudad de Golconda que se convirtió en un importante centro de comercio. Varias de las principales minas, incluyendo Rammalakota y Kollur son mencionados por el famoso comerciante Jean-Baptiste Tavernier (francés) durante el siglo XVII.

Jean-Baptiste Tavernier
Por lo tanto, nuestra primera definición: Es que un diamante de Golconda es un diamante de un área geográfica específica dentro del Reino histórico de Golconda.

Tavernier fue uno de los primeros conocedores en notar que los diamantes de estas minas eran normalmente excepcionalmente transparentes y describe a estas piedras como, “ Joyas de la mejor agua".  Los cuatro criterios para la evaluación de cualquier piedra preciosa son: color, corte, claridad y Carat o peso. Llamadas por muchos como "las cuatro Cs". El término "agua" combina dos de los cuatro, color y cristal. El color en el diamante se refiere a la ausencia de un color relativo. Existe una connotación que pasa a ser muy común en todos los idiomas “Claro como el cristal”. Análisis científico moderno ha demostrado que muchos diamantes famosos de alta calidad como el Cullinan, el Regent y El Koh-I-Noor está demostrado que provienen de la zona de Golconda por lo raro de estos diamantes que son casi puros.

Diamante Cullinan
La segunda definición: es porque el mundo está inundado de diamantes, esto es algo especial. Por lo tanto, Diamantes con independencia de su origen geográfico que son de color de alta densidad (DE) son exhibidos como cristales excepcionales y llamados diamantes de Golconda. Esta era diferente antes cuando los gemólogos identificaban el origen geográfico de algunos diamantes, rubíes, zafiros y esmeraldas; piedras con características similares a las de una determinada fuente fueron descritos utilizando términos geográficos como Cabo (como en Buena Esperanza), Cachemira, Birmania y Ceilán. Estos términos se han arraigado en la mente del público y se asocian con ciertos niveles de calidad. Así que hoy las piedras preciosas que pueden ser probadas porque  vienen de un lugar famoso, suelen ser de muy alto precio, pero no tienen ninguna o poca relación con la calidad de la piedra llamada preciosa. Eso sí que si en una subasta, los diamantes si son de procedencia Golconda probada, pueden valer un 50% o más que un diamante de calidad comparable venido de otro lugar.

Diamante Regent
Pero, ¿Cómo se puede establecer que un diamante es de Golconda?  Si usted puede documentar una cadena de propiedad que date del siglo XVIII. Incluso si todos los diamantes de Golconda eran tipo IIa, eso no significa que todos los diamantes IIa  sean de Golconda.  Se sabe que Brasil ha producido piedras tipo IIa.  Así que, con el tiempo, debemos pensar que la ciencia va a resolver el rompecabezas.

Por eso los diamantes modernos que vienen con certificación de origen y calidad son los diamantes más preciados… los demás diamantes no contienen  firmas o señas que indiquen que puedan ser igualadas con ubicaciones geográficas específicas o que permitan identificar su origen.

Los principales y legendarios diamantes de Golconda, fueron encontrados originalmente en la India en los siglos 16 al 18. Estas minas de la india fueron intervenidas alrededor de 1725. Muchos de los diamantes más famosos del mundo, que incluyen el Regente y el Sancy, El Hope y el Koh-i-Noor venían de las minas de Golconda. Estas piedras fueron acompañadas por una calificación dada por GIA, con el grado más alto posible de diamantes y un certificado Gublin del laboratorio que identificó la piedra como un tipo IIa.

Diamante Sancy
El análisis científico reciente ha demostrado que los diamantes con probada procedencia de Golconda son de un tipo específico y muy raro en diamantes que casi no tienen nitrógeno, estos son menos del 1% en el mundo.  El nitrógeno es la impureza en el  diamante que dá el tono amarillento.

Las Piedras de Golconda son los verdaderos diamantes blancos azulados de la leyenda. Hoy en día, los comerciantes utilizan el blanco azulado como término para describir los diamantes que exhiben fluorescencia azul ultravioleta. Alrededor del 30% de todos los diamantes exhibirá esta característica. Aunque la fluorescencia ultravioleta no es visible para el ojo desnudo. Azul es el complemento de amarillo, lo que significa que la fluorescencia azul en el  diamante cancela de manera efectiva algunos de los de colores amarillos que está contenido en el cuerpo del diamante.

Los diamantes famosos tienen específicamente un "tinte azul claro" como una característica de los 140 quilates Regent Diamond. El Regent, originalmente llamado "The Pitt" fue llevado a Inglaterra en 1670 y es, sin duda, de origen Golconda.

Se han encontrado algunos diamantes de tipo II en la mina Premier de Sudáfrica, como también en Brasil.

De los tantos comentarios que hay sobre estas piedras un gemólogo que ha tenido estas piedras en sus
manos dice: En las piedras de Golconda, a la luz solar directa, da un tono azul que flota por encima de la joya como una bruma de la mañana.

Diamante Koh-i-Noor
Un diamante bien posee dos características que definen su belleza, brillo y dispersión. La dispersión es la capacidad de descomponer la luz blanca en los colores del arco iris.

Ahora se busca la máxima rentabilidad de luz, en modernas joyas, en la talla brillante se ha sacrificado la dispersión para producir la máxima brillantez de la piedra y como resultado se han convertido en piedras de retorno de luz sin alma

En resumen, son tres características visuales las que definen la belleza de los diamantes de Golconda: Un alto grado de limpidez (cristal), un color ultra-blanco y un resplandor azul que aparece con la luz natural.



Escrito por: Alejandro Glade R.



El Diamante Shah




El diamante Shah, es una rareza en el mundo de las gemas preciosas, este famoso diamante de Golconda, India (actualmente ciudad abandonada, situada a 11 kilómetros de Hyderabad, en el estado indio de Telangana.

Diamante que una vez  fue parte de la colección de joyas persa, no son comunes las leyendas que se le atribuyen. La historia que se sabe de este diamante del  Shah,  se basa totalmente en los hechos!










Incluso sin la ayuda de leyendas  la historia del  Diamante Shah sigue siendo interesante. Lo que le falta en el misterio y romanticismo se compensa cuando uno descubre, de cómo los investigadores están tan seguros de su historia. Ellos sólo ven la piedra como hace siglos, pero alguien tuvo la idea novelesca de registrar la historia del Shah tallando los hechos en el propio diamante! Puesto que nada puede cortar un diamante, pero un diamante fue la herramienta para el  tallado de diamantes que se creó con el fin de grabar la historia en este diamante.

Algunos describen al Diamante Shah diciendo  que tiene la forma de un ataúd, un ataúd en el que reposa el fuego eterno del diamante.


Junto con las inscripciones, en el borde superior de la piedra existe una ranura, presumiblemente ranura hecha para una cadena, con la que el Diamante podía ser usado alrededor del cuello.




Este diamante en forma de barra no simétrica, tiene tres inscripciones:

1.- ** "Burhan Nizam Shah II en el año 1000" - sobre 1591
2.- ** "Hijo de Jahangir, Shah Jahan, 1051" - sobre 1641
3.- ** "Kadjar Fath Ali Shah" - Shah de Persia en 1824.

** La primera inscripción (1) es el nombre del gobernante de Ahmadnagar. El diamante fue sin duda un regalo de Qutb Shahi a Burhan Nizam Shah, como no existían minas de diamantes en el reino de Ahmadnagar. Burhan Nizam Shah era gobernador de la Provincia de Achmed-nager, India, por el año 1591, esto indicaría que el diamante Shah tuvo que haber sido encontrado con anterioridad a 1591. Esta piedra fue ocupada por Burhan Nizam Shaha hasta que perdió su reino y sus gemas. Y que después fueron de Akbar.

** La segunda inscripción (2) nos dice que la piedra la llevó puesta el emperador mogol Shah Jahan, el nieto de Akbar, en 1641. Conocido por sus contemporáneos como el "Eterno Mongol," Jahan más famoso y conocido por la construcción del Taj Mahal. En 1660 la piedra pasó a Aurangzeb, piedra que fue conocida por  Tavernier  en algún momento alrededor de 1665.

** La tercera  inscripción (3) y definitiva hace que sea cierto que el diamante Shah, junto con el Koh-i-Noor, fuera robado por Nadir Shah y llevado a Persia, cuando sus ejércitos saquearon Delhi en 1739. Esto explica lo de la tercera inscripción, que es el registro de  propiedad por parte Kadjar Fath Ali Shah, Shah de Persia en 1824.


El destino final del diamante Shah se produce a causa del asesinato por linchamiento del diplomático ruso. Alexander Griboyédov, ministro plenipotenciario de Rusia en Teheran, que disfrutó de una poderosa influencia entre los gobernantes de Rusia. Jugó un papel importante en la derrota de Shah Abbas Mizra, y que había negociado con éxito el tratado de Turkmenchay con Persia, ganando territorio ruso valioso, después de su disputa 1827. Fue nombrado ministro de Persia. Ya sea en la ignorancia o con una falta de conciencia de la magnitud de su impopularidad en Persia, regresó a Teherán. Griboyédov  fue asesinado por una turba enfurecida que irrumpió en la legación rusa el 30 de enero de 1929.  El Diamante de 88,7 quilates Shah fue enviado a Rusia como una disculpa y como un gesto de apaciguamiento y conciliación al zar Nicolás.






El Diamante Shah se hizo parte de las joyas de la corona de Rusia hasta la revolución bolchevique de 1917, cuando desapareció por un tiempo corto. Y fue redescubierto en 1922, para ser colocado en exhibición en el Fondo de Diamantes de Rusia en el Kremlin, Moscú como una de las "Siete joyas históricas", donde permanece hasta nuestros días. Fue mostrado públicamente en un sello soviético en 1971.





Escrito por: Alejandro Glade R.

Considerado un tesoro

Detalle de grabado.
 Un anillo de luto descubierto por un detector de metales en un campo en Pennard, Swansea, Gales, fue declarado oficialmente tesoro por un Tribunal Forense de Swansea. De acuerdo a los términos de la Ley del Tesoro de 1996, cualquier artefacto que tenga al menos un 10% de metal precioso en su peso,  y al menos 300 años de antigüedad es considerado tesoro por lo tanto es propiedad de la Corona Inglesa. 
Anillo de luto 

El anillo encontrado es de 81% de oro y 9% de plata, y aunque los expertos no pudieron darle una fecha precisa, la decoración e inscripciones sugiere firmemente que es del siglo 17. El exterior del anillo en grabado con una cruz de la eclosión y enrejado como patrón además de incrustaciones de esmalte en color negro. En su interior se lee "abeja dispuesta a seguirme," una expresión común en la joyería de luto del siglo 17. La doble “e” en la ortografía de la palabra "abeja" es característica de la segunda mitad de la década del 1600.

El buscador es un hombre de 71 años de edad, Ron Pitman, que descubrió el anillo en octubre de 2010 en un campo utilizado para el cultivo de maíz, estaba arado hace poco tiempo y el anillo fue encontrado solo a 13 centímetros bajo la superficie. Ahora que la pieza ha sido declarada tesoro, Pitman y la familia Layton mas los terratenientes, se repartirán una comisión como intermediarios en la cantidad de su valor de mercado determinado por el comité de expertos del Museo Nacional de Cardiff. Un museo local se le dará la primera oportunidad de pagar la cuota para mantener el anillo. El Museo de Swansea también ya ha expresado su interés en obtener la pieza.


Grabado de la década de 1660
durante la gran plaga de Londres



El siglo 17 tuvo un gran auge por la joyería de duelo debido a la gran plaga de Londres. De hecho, uno de los expertos en  anillos usados ​​en esa época hace la comparación en su evaluación, porque es casi idéntico a otro que en su inscripción dice:  "abeja preparada para seguirme" - En el siglo 19 la joyería de luto se expandiría desde la esbelta anillos ennegrecidos de la década de 1600 a una amplia variedad de piezas - broches, medallones, colgantes, miniaturas, anillos con ventanas de vidrio y piedras preciosas en el que un mechón de pelo de los fallecidos eran conservados en su interior.




Escrito por: Alejandro Glade R.



Joyeros Top y sus símbolos


La flora y la  fauna inspiran a marcas mundiales de joyería. En este artículo veremos a los 7 más relevantes  de la joyería.

                
Collar Cartier
Anillo Cartier






















1.  Panther Cartier

La joyería Cartier, una de las casa más respetadas en el mundo, joyas con las que estrellas de Hollywood lucen su Joyería en la alfombra roja. Ya hace muchas décadas, Cartier se ha convertido en un símbolo de la Casa de gato montés. Hoy Panther Cartier aparece en casi todas las colecciones. Esta casa dice que la casa del gato montés representa la gracia, la elegancia y la astucia mujeres.

Collar Bulgary
Brazalete Bulgary

              



















2. Serpiente Bulgary

Marca italiana de joyas Bulgari ha elegido como símbolo a la serpiente. Escogida por ser la encarnación de la sabiduría suprema, por ser temida y admirada. En el antiguo Egipto a la serpiente se le consideraba un ser divino, en la India, hasta el día de hoy existe una secta donde se venera a la serpiente. En cuanto a las joyas de la serpiente de Bulgari, esta se actualiza anualmente con nuevas decoraciones y diseños.

Cisne  Swarovski
Autos decorados con cristales Swarovski


               








                                                    
3. Cisne de Swarovski

La marca Swarovski es famosa en todo el mundo por su único cristal tallado en roca. Hoy en día, los cristales producidos bajo esta marca, están presentes en las colecciones de moda en el mundo de los diseñadores de moda, adornos de todo tipo como candelabros de lujo, se usan para decorar  autos, aparatos, zapatos y bolsos. El Cisne es un símbolo de la nobleza, el amor y la devoción.


Collar Hermes

        

Anillos Hermes






       




4.   El Caballo de Hermes

Es bien sabido que la famosa marca Hermes no comenzó con la joyería. Todavía se especializa en la producción de sillas de montar, bridas y otros arneses para caballos. El amor por los caballos se refleja en las colecciones de moda y de la casa.



Anillo Van Cleef & Arpels

               



Mariposa Van Cleef & Arpels












5. Van Cleef & Arpels y sus mariposas.

Los Joyeros Van Cleef & Arpels se inspiran en mariposas. Tal vez esta es la única casa de joyería, que cuenta con una impresionante colección de joyas dedicada a este hermoso insecto.

Anillos, aros y colgantes Pistacho


               


Sujeta corbatas Pistacho











6. El Pistacho

Luigi Petrotenaglia escoge la marca de joyería como Pistacho. Este nombre no fue elegido por casualidad, esto se debe al hecho de que el fundador de la marca  vivió en el Oriente, donde existía la tradición de  presentar pistachos junto a piedras preciosas, esto por tradición es un signo de amor puro y devoción.

Pulsera Chanel con Camelias
Anillo Chanel





















7. La Camelia de Chanel

Coco Chanel tenía una locura no sólo por las perlas. Otra de las pasiónes de la diseñadora eran las flores de camelia, suaves y elegantes. En el año 1923 esta flor se convierte en el símbolo de esta casa de moda. Esta flor está escogida selectivamente para la joyería, casa que tradicionalmente actualiza su joyería con nuevos ejemplares. Entre ellos se encuentran los anillos con una piedra.


Y MUCHOS OTROS JOYEROS SE INSPIRAN EN DIVERSOS ANIMALES, INSECTOS Y FLORES, SON LA FUENTE DE LAS FUERZAS CREATIVAS DE MUCHOS JOYEROS EN EL MUNDO.




Escrito por: Alejandro Glade R.



La Joyería Memento Mori

Anillo con cristal y esqueleto tallado, esmaltado en su exterior
Actualmente la muerte, es un aspecto inevitable de toda vida humana, pero en nuestra cultura es un tema tabú del que generalmente no se conversa, es discutido sólo cuando es necesario, e incluso entonces, por lo general se trata con susurro y delicadeza.

Colgante en forma de ataúd, con esqueleto en su interior
Su tapa es de cristal montada en gozne para poder abrir



Las joyas Memento Mori es el nombre que se le dio a la joyería desde el siglo XVI hasta la joyería del siglo XVIII, esta fue  creada como un recordatorio de la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de vivir piadosamente. La muerte era bienvenida y se aceptaba con alegría, tenemos que tener en cuenta que las personas vivían más o menos 45 años como promedio de edad y se alhajaban con este tipo de joyas para recordar la mortalidad. Las palabras Memento Mori vienen del  latín, y su traducción es "recuerde que debe morir", es claramente indicativo de que es el objetivo del tema. Su popularidad se prolongó durante más de 300 años.




Joyería ricamente adornada, oro y piedras preciosas,
además en muchas ocasiones llevaba algo oculto
en su interior.







Cráneos, esqueletos y ataúdes, son los temas y objetos que a menudo trabajados en oro y esmalte fueron los motivos predominantes y vividos que ilustran el sentimiento de aquellos entonces con respecto de la mortalidad. Una parte importante de la joya Memento Mori, fue el uso de texto que lo acompañaba para expresar pensamientos de muerte, y de la mortalidad del hombre, como también el recuerdo de la religión. Siempre eran composiciones  en latín, en  francés o en Inglés, eran  grabados o esmaltados en el exterior de una joya o en secreto en el interior, visibles sólo y únicamente por el destinatario.



Exterior de Reloj
Al abrir tapa aparece
reloj





El adorno del cráneo es  el icono prominente de la joyería Memento Mori. Aunque hay muchos ejemplos, es especialmente interesante encontrar una pieza que es definitivamente una declaración de la mortalidad. Es un cráneo cuya cabeza se abre para revelar una cara de reloj. El estilo era muy popular en esos entonces por ser una representación que la sociedad concebía  de la vida y la muerte. Este ejemplo es a la vez impresionante y encantador en todos sus detalles.


Anillo con esqueleto tallado










Anillo con calavera y
diamantes en su interior






Los anillos eran la forma más común de joyas Memento Mori,  aunque también tenían la forma de medallones, colgantes y broches. El siglo XVI se vio un aumento para los objetos de luto. A menudo se trataba de argollas simplemente lisas grabadas con algún sentimiento que hacía referencia a los difuntos.  El dinero era lo más importante con respecto a la creación de estos anillos, junto con la lista específica de dolientes. A mediados del siglo XVII, el tema se fusionó con la joyería conmemorativa y se hizo popular con anillos, colgantes o prendedores que tenían el cabello de la persona fallecida, junto con las fechas y las iniciales correspondientes trabajado en la pieza al lado del cráneo, con símbolos de ataúdes y mensajes. La tradición floreció en el siglo XVIII, pero el nombre del ser conmemorado se hizo más prominente, los motivos de duelo se convirtieron en algo menos horripilante y el uso de joyería para el pelo más intrincados y elaboradas se hicieron mas de rigor.




Escrito por: Alejandro Glade R.


René Lalique

René Jules Lalique


René Jules Lalique, nacido en Francia, fue uno de los principales artistas del "Art Nouveau" y "Art Deco", maestro vidriero de juventud. Fundador de la famosa casa de "Lalique" Fue capaz de demostrar que con el cristal, el cuerno o la concha, se pueden  crear verdaderas  obras de arte. Revolucionó  el mundo de la joyería y creó botellas de perfume, vasos, candelabros, relojes, etc. La fábrica que fundó todavía existe, hoy popular por sus envases de perfumes y su contenido.  René Lalique, comenzó sus estudios de joyería  a los dieciséis años, en un principio en Paris, y después en Londres. A su regreso a Francia trabajó para las firmas Aucoq, Cartier y Bucheron. Una vez René Lalique hiso unos  bocetos para "Boucheron" éste tenía en su diseño unas golondrinas volando, pero Boucheron rechazó la idea, calificándola  de "demasiado extravagante." Lalique siguió empecinado con sus  "golondrinas" en sus diseños y cuando Boucheron vio los trabajos terminados fue tal su aceptación que de inmediato compró.

Prendedor pavo real y ópalos

Algunas casas de moda temían que la joyería Lalique no sedujera  a la clientela de la alta sociedad. Sus mariposas, libélulas, y otros trabajos eran demasiado bohemios. Su joyería pomposa exigía grandes piedras en sus especiales diseños. Lalique rechazaba la estética de plano. Propuso audaces formas y materiales inusuales, como el nácar y el cristal. Hoy en día, no es sorprendente, pero en aquellos años eran válidas sólo las piedras preciosas, por lo que usar otros materiales era considerado una tontería.



A la edad de 25 años, Lalique dirigió su propio taller de joyería, donde creó y patentó algunas de sus creaciones. Creó Joyería especial para la gran Sarah Bernhardt, lo que lo hizo famoso. En estas creaciones, se utilizó por primera vez el motivo de la figura femenina desnuda, y que ya entonces aparecía en varias de sus obras, cortó una figura o una cara de una mujer en una crisoprasa y calcedonia y decoró con  esmalte y piedras preciosas.







Lalique abrió su propia boutique en su propio barrio, tiempo en que, "Cartier", "Boucheron" y otras casas de famosos de joyería dudaban todavía de su talento. Hasta hace pocos  años tenían miedo de que el trabajo de Lalique alejara a sus buenos clientes. Sus temores estaban justificados: algunos de sus clientes potenciales prefieren "Lalique".



Jarrón



Lalique conquistó París con decoraciones hasta ahora sin precedentes,  fue capturando el colorido mundo de la naturaleza, el reino de las flores y las plantas, insectos, reptiles, frutas y ninfas, un mundo que en verdad mezclados fueron creaciones fantásticas. La innovación para la época fue la que el artista usó como materiales de joyería: cuerno, nácar, vidrio, marfil,  fué hábilmente trabajado junto con el esmalte, perlas, piedras preciosas y semipreciosas. Lalique era un virtuoso en los métodos de tratamiento artístico de los metales, y en particular de las técnicas de esmalte. Es es sin duda y contemporáneamente  llamado "el joyero-poeta".

Perfumero
Lalique con los años comenzó a crear jarrones y recipientes magníficos, frascos de perfume, lámparas y platos. Estos se convirtieron en obras muy populares  en la década de 1920, en muchos sentidos sentó las bases para el surgimiento de estilo "Art Nouveau y Deco".






¿Por Lalique decidió hacer la mayoría de sus trabajos en vidrio? Hay una hermosa leyenda que explica la pasión por el dominio de este material. Dicen que de niño a Lalique le encantaba dibujar y podía realizar casi cualquier objeto animado y de la naturaleza inanimada. Lo único que no pudo capturar fueron las nubes. Con los años, se encontró con el material que le ayudó a capturar la belleza de las nubes. Fue cristal. Historia verdadera o no, pero que las cosas son hechas de cristal o vidrio, "Lalique" adquirió fama mundial, y no ha desaparecido hasta la actualidad.




Escrito por: Alejandro Glade R.