La joyería y orfebrería Australiana

Broche de oro con motivos mineros

 Estamos conscientes de la costumbres de los joyeros europeos en lo que es el estampado  y / o marcas de contraste o cuños de sus piezas, por ejemplo, la marca de acuñación británica para determinar el origen y la fecha, o las marcas discretas de joyas hechas en Francia. En Australia, sin embargo, muchos de los primeros artesanos no acuñaron su trabajo.

Broche con minero en su faena, tiene todos los elementos
 de un buscador de oro


Las joyas Australianas antiguas son un tema muy importante para los coleccionistas. En este artículo sobre joyería australiana intentaré explicar por qué es tan buscada esta joyería. Mucha gente cree que todos los primeros joyeros llegaron a Australia desde y / o fueron influenciados por, Inglaterra, Irlanda y Escocia, esto hasta cierto punto es cierto, pero también, muchos de los primeros joyeros llegados, fueron de diversos países de Europa, además de ser inmigrantes "libres" o convictos llegados en el siglo XVIII a las colonias penales australianas. Esta combinación de culturas, además de la propia flora y fauna únicas, se tradujeron en un estilo propio y único. Los yacimientos de oro cerca de Bathurst, en Nueva Gales del Sur descubiertos en 1851, y otros  lugares como Ballarat y Buninyong en Victoria, dieron lugar a la fiebre del oro que a muchos hombres los hiso hacerse ricos o perderlo todo. Pero también dio lugar a que gran parte de este oro fuera a la fabricación de joyas, una de las diferencias que separan a los estilos del Reino Unido y Europa son las cantidades de metal usadas y los tamaños de las piezas. Esto es realmente evidente cuando vemos que los broches, por ejemplo, tienen un contenido de piedras muy pequeño o incluso inexistente, pero lo que sí es evidente es que el  broche puede medir más de 8 cm de diámetro.

Broche con flora y fauna Australiana, en el centro
el motivo minero



Sin una marca, los entendidos ¿cómo podían saber que era una joya de Australia? Sencillo, la mayoría de las joyas incluían la flora y la fauna de Australia, fue la creación de un nuevo género por los nuevos motivos y diseños de los joyeros. Cualquier persona novata en el tema podría afirmar que la pieza tiene su origen en Australia, porque ella lleva tal vez como parte del diseño, un canguro o un emú (o ambos) o una kookaburra  (ave).

 La historia de Australia cuenta que joyeros del siglo XIX  se obsesionaron con la idea de encontrar símbolos o emblemas que expresaran su identidad australiana recién adquirida. Utilizaron la flora australiana, como la pera nativa, banksia y helechos como motivos decorativos y la fauna de Australia, en particular el canguro y el emú. Las piedras preciosas usadas en las joyas australianas son hasta el día de hoy los ópalos,  ampliamente utilizados a finales del siglo XIX. (Aunque también a veces se encuentra en Europa). Ágatas y cuarzos de lugares como el norte de Queensland, y zafiros azules y amarillos de Australia, también son utilizados. Otro tema que se utilizó con bastante frecuencia durante la época victoriana, fue el uso de diseños con hojas rodeando el broche. Un broche hecho con un mapa de Tasmania, o un broche incorporando la Cruz del Sur, es, por supuesto, otra indicación de que es australiano. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los estilos siguen las tendencias Europeas.
También  se hicieron joyas en plata y esmalte, y en ocasiones con perlas estas ya muy difíciles de encontrar.





Esta época de arte y manualidades en general han producido algunas piezas maravillosas que aún hoy en día tienen una excelente relación calidad-precio, ya que sólo en estos  últimos años que este estilo ha recibido la atención que se merece. Los diseños Art Déco de la década del 20 han sido siempre muy populares en todo el mundo. Los  broches de mineros siempre han sido buscados por los coleccionistas de joyas de Australia. Estos como diseño llevan un pico, pala y cubo, y a veces una pepita de oro incorporada en el diseño.







Dibujo de S.T. Gill , fueron muchas las obras
con temas dedicados a los buscadores de oro.









Joyería Aronson & Co, que fue fundada en 1899 por Frederick Aronson de Woollahra, en Sydney.
Inicialmente un joyero mayorista e importador, dentro de dos años Aronson ya había abierto una sucursal en Melbourne. Su joya fue marcada con una bandera, Duggin.  Shappere & Co (acuñado por un ancla); Willis and Sons, se estableció por primera vez en 1858 por Richard y Thomas Willis, que eran importadores de joyería y mayoristas. Con el tiempo la empresa se había convertido en fabricante de joyas de oro de Australia. Sus piezas están acuñadas con un unicornio; Flavelle Bros Ltd (acuñado con un FB & Co, Flavelle o Flavelles), creada por John Flavelle, que originalmente era un fotógrafo profesional, y luego un óptico, antes de convertirse en el joyero y relojero, y tal vez el el más famoso de todos ellos, Wendts Joyeros Pty Ltd, cuyas mercancías fueron acuñadass con la palabra WENDT, JMW, JM WENDT, ya veces con la cabeza de un monarca y una corona. Jaochim Wendt  nació en Dinamarca, pero emigró a Port Adelaide en 1854. Dentro de un año se había convertido en un británico nacionalizado, y pronto se hizo conocido como fabricante de relojes de calidad, en oro y plata. En 1867 fue nombrado joyero para Su Alteza Real el Duque de Edimburgo, por esta vez su personal incluye 12 plateros, junto con los fabricantes de relojes, joyeros y dependientes de comercio.

Aros esmaltados, (canguros)



Estos son unos pocos de una larga lista de joyeros importantes, y hay muchos otros por ahí que han creado algunas piezas impresionantes.

En esta nota final, aclaro que no hay registros de joyas hechas por los aborígenes antes y durante la llegada de los británicos a Australia, y solo hay en escasa cantidad adornos muy primitivos que no son consideradas joyas.






Escrito por: Alejandro Glade R.

El oro vermeil.

ANTIGUA CAJA  FRANCESA DE ORO VERMEIL



Se pronuncia "Vehr-MAY," es plata de ley enchapada en oro. Su origen viene de Francia alrededor de 1750. Técnica que requería de un dorado a fuego. Los orfebres y joyeros antiguos usaban mercurio, oro y plata exponiendo el metal a temperaturas máximas. Esta alta temperatura hacía que el mercurio se vaporizara y el oro se adhiriera a la plata en forma ce capa. Pasado el tiempo los artesanos y joyeros se dieron cuenta de que el vapor de mercurio era el causante de la ceguera de  muchos artesanos. Por lo tanto este proceso se terminó de usar el año 1800 y Francia lo declaró ilegal por lo tanto sólo duró cincuenta años.




AROS DE ORO VERMEIL






Con los años se recurre a otro proceso que pasa a llamarse método Verneil, también llamado oro Verneil, es un proceso  creado mediante un proceso electrolítico, que no es dañino y mucho más seguro que el dorado al fuego, y produce un resultado similar al método antiguo..


La calificación como oro vermeil  y no como plata enchapa en oro debe de ser en piezas de  joyería que cumplan con ciertos requisitos. 1- El metal de base debe de ser de plata esterlina pura (0.925). 2- La capa de oro debe de ser la primera capa, por lo tanto no debe de estar recubierta de ningún metal anterior, y 3- La capa con la que se recubre la plata debe ser de al menos oro de 10 quilates, y dos micras y media de espesor como mínimo.


FINA LAPICERA DE ORO VERMEIL






Existen varios niveles en la de calidad del oro vermeil. Igual que con el oro puro, mientras mayor sea el quilataje, mayor será la calidad de la pieza de joyería. El  proceso vermeil se puede crear utilizando oro de 10, 14, 18, o 24 quilates. El oro de 10 quilates es el de más baja calidad mientras que el  de 24 quilates es el de mejor calidad. Se puede encontrar oro vermeil  con diferentes coloraciones, como, amarillo, blanco, rosa y tri-color todo esto dependiendo de las aleaciones aplicadas en la electrolisis.


Este oro es comparable al oro puro en su apariencia y elaboración. Ya que su composición primaria de plata esterlina, hace bajar los valores y sistema de recubrimiento vermeil es mucho más asequible que una joya de oro puro. Ya que por definición, no puede contener otros metales, solo los ya nombrados, las personas con alergia al níquel o sensibilidad a otros metales pueden llevar piezas de joyería de oro vermeil de forma cómoda y segura. Solución que debido a los altos costos del oro es una técnica que ha adquirido una creciente popularidad, ya se puede encontrar una amplia gama de piezas de oro vermeil.


PULSERA DE ORO VERMEIL






Las joyas hechas de oro vermeil durarán muchos años sin perder el brillo y sin que la capa de oro se desgaste demasiado, si se cuida adecuadamente. Se debe evitar el uso de las joyas de oro vermeil en el baño, la ducha o al nadar. No existe una máquina para pulir las joyas de oro vermeil (trabajo que normalmente es realizado por un joyero para el proceso de pulido de joyas), este proceso no se puede hacer porque desgasta  la capa de oro. Sólo se utiliza un paño suave, limpio y sin pelusa para eliminar la suciedad, los aceites y otros materiales de la joyería. Un limpiador de cristales puede proporcionarle brillo adicional si es necesario.

Escrito por: Alejandro Glade R.

Joyas de pelo humano

Broche en oro y rubies
Joyas hechas de pelo humano, estaba de moda durante la mayor parte del siglo 19 y principios del 20.

Hay varias razones por las cuales el trabajo en pelo  humano fue popular durante más de un siglo. El pelo humano no se echa a perder  con el paso del tiempo como muchos otros materiales. Tiene cualidades químicas que hacen que dure por cientos, posiblemente miles, de años. El pelo a menudo ha desempeñado un papel importante en los mitos y leyendas. Joyas conmemorativas eran muy  populares en el siglo 16. En Dinamarca, en el palacio de Rosensborg hay un brazalete de metal precioso con un simple broche y  trenzado de pelo, un regalo del rey Christian IV (1577-1648) a su reina. Durante el siglo siguiente, era común el regalo de  joyas conmemorativas de pelo, por ejemplo, anillos en conmemoración del ejecutado rey Carlos I de Inglaterra, circularon entre sus fieles seguidores después de su muerte.

Pulsera en oro 


Otra posible causa de esta popularidad fue el hecho de que muchos artistas de pelo y fabricantes de pelucas tenían muy poco trabajo cuando se usaban las pelucas empolvadas por los nobles de los siglos 17 y 18. En esta época romántica y de  sentimientos, las joyas de pelo dieron a estos artesanos un buen ingreso. Las joyas de pelo se hacían generalmente en cooperación con orfebres para producir creaciones hermosas y costosas montadas en oro y adornadas con perlas o piedras preciosas. Este tipo de joyería fue  muy cara. Algunos personajes famosos que poseian joyas de pelo  incluyen a Napoleón, el almirante Nelson, la reina Victoria y su numerosa familia, Christina Nilsson y Jenny Lind .

Broche




Los talleres donde se realizaba joyería de pelo existían en toda Europa. Los compradores de pelo viajaban por el campo comprado el pelo de los campesinos pobres, a veces a cambio de cualquier cosa como una bufanda, cintas u otros objetos pequeños y lujosos. Aunque la mayoría de la piezas de joyería fueron hechas  a partir de una determinada persona, o el pelo de un familiar querido.




Conjunto en oro, todo con tejido de pelo humano.




Muchas mujeres de Suecia, se convirtieron en expertas en obras de pelo  e influyeron para que muchos usaran la joyería del pelo. No había dinero para comprar joyas caras por lo que montaban las joyas con cuentas de madera que hábilmente cubrían con pelo.





En 1994 se funda la Sociedad Hairworkers, donde muchos que todavía trabajan con pelo y junto a los más activos trabajadores,  han hecho muchos espectáculos, exposiciones y proyectos.







Escrito por: Alejandro Glade R.

El diamante verde de Dresde.

DIAMANTE VERDE DE DRESDE

El diamante verde de Dresde es una de las más famosas y extraordinarias piedras del mundo. La piedra en forma de pera de calidad excepcional pesa 40,7 quilates y es el más grande y más fino diamante verde natural que se ha encontrado. Originario de la mina Kollur en el estado de Andhra Pradesh en el subcontinente Indio. El diamante debe su nombre a Dresde, a la capital de Sajonia en Alemania. El rey Federico Augusto II compró el diamante en 1741 y la piedra quedó en Dresde durante la mayor parte de su historia.




Este diamante fue encontrado en las famosas minas de Golconda en la India y fue comprado por Marcus Moisés, un comerciante de diamantes con sede en Londres. Moisés trató de venderlo a Jorge I por un precio increíble (para la época) de £ 10.000. Hay un interesante relato del encuentro entre Moisés y el rey en una de las hojas de noticias de la época: "El martes pasado, por la tarde, un tal Sr. Marcus Moisés, últimamente llegado de la India, tuvo el honor de esperar en su Majestad el rey Jorge I, con un gran diamante, que es de un color verde esmeralda, y estuvo con su Majestad casi una hora. Su Majestad estaba muy contento con su visita ... Oímos que el caballero lo valora en £ 10.000. "A pesar de la singularidad del diamante, el rey Jorge decidió no comprarlo por encontrar probablemente el precio muy alto.

AMPLIACIÓN DETALLES DE ORNAMENTACIÓN DE SOMBRERO

Moisés intentó vender el diamante a Federico Augusto I de Sajonia (que también reinó como rey de Polonia como Augusto II) ni siquiera por un precio más alto - £ 30,000, esto es lo que sabemos por una carta enviada por el Barón Gautier al embajador polaco en Londres . En esta oportunidad el diamante tampoco fue comprado.

CASTILLO DE DRESDE
Moisés aparentemente desesperado por  vender el diamante verde, se lo vendió a un comerciante de joyas llamado Delles por una suma no especificada. Fue Delles que en 1741 vendió la piedra a Federico Augusto II (Augusto III de Polonia), el hijo de Federico Augusto I. El primer destino de esta fabulosa piedra fue ponerlo como parte de la decoración de la Orden del Toisón de Oro. Sólo duró cuatro años antes de que Federico Augusto I ordenara  a sus joyeros de la corte para que crearan un nuevo valor para la orden, esta vez fue  la incorporación de otro diamante fabuloso en su colección  El Dresde Blanco (un diamante 49,7 quilates en forma de cojín).

INTERIOR BOVEDA VERDE

Durante el breve reinado de su hijo y sucesor Federico Cristiano de Sajonia, ya que este murió después de un reinado de tan sólo 74 días y fue sucedido por su hijo, Federico Augusto I (el primer rey de Sajonia, ojo,  no debe de ser confundido con Federico Augusto I, elector de Sajonia). Debido a que el país todavía estaba involucrado en la guerra, Federick Augusto ordenó que los valiosos tesoros de la Bóveda Verde fueran trasladados a la fortaleza de Konigstein.

En 1768, Federico Augusto ordenó desarmar el ornamento de oro confeccionado anteriormente,  y crear una nueva configuración para el verde de Dresden. La tarea fue encomendada al joyero Diessbach quien estableció al diamante como ornamento de sombrero,  una magnífica joya que ha llegado hasta nuestros días. Desde entonces, el Dresde fue guardado en la Bóveda Verde (o la Bóveda Verde) del castillo de Dresde.

Refugio en el castillo que fue construido por Federico Augusto I, elector de Sajonia, el museo histórico
único en la actualidad alberga la mayor colección de tesoros en Europa. Permaneció abierto al público hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, el contenido de la Bóveda Verde fue trasladado de nuevo a la fortaleza de Koningstein para su custodia. Y fue sin duda una decisión muy acertada ya que Dresde (incluyendo el castillo de Dresde, con su Bóveda Verde) fue casi completamente destruido por el bombardeo anglo-americano masivo de la ciudad en febrero de 1945.
La  preciada  Sala Verde, fue almacenada de forma segura en Koningstein, la que se escapó de los daños de la guerra. Sin embargo, la Comisión Trofeos  de la Unión Soviética tomó el contenido de la Bóveda  y se la llevó  Moscú como botín de guerra. El diamante verde  Dresde, junto con el resto de las joyas de la corona, se quedó en la Unión Soviética hasta 1958, cuando los soviéticos se lo devolvieron a Alemania.

RECONSTRUCCIÓN IDÉNTICA DE LA BÓVEDA VERDE
Debido a que la Bóveda Verde ya no existía, la colección fue exhibida en Albertinum, un museo de arte moderno que  se encuentra en Dresde. En  el 2004, la Nueva Bóveda Verde, se abrió en el segundo piso del castillo de Dresde restaurado totalmente. El 2006, el primer piso se inaugura oficialmente. La meticulosa investigación llevada a cabo por el equipo de restauración reconstruyo las habitaciones exactamente iguales  a  como eran antes de los bombardeos.


El diamante verde de  Dresde regresó a la Bóveda Verde en 2004 y se ha exhibido desde entonces hasta el día de hoy. Y en el período entre octubre de 2000 y enero de 2001, fue exhibido en el Instituto Smithsoniano,  junto con el igualmente (o incluso más) famoso el diamante de la Esperanza( Hope).

Rajasthan y su joyería étnica. (India)

PULSERAS, COLLARES Y TOCADOS



En el territorio de Rajasthan, el mayor de los estados del noroeste de la India. Es el hogar de muchas tribus diferentes. Y  las mujeres de estas tribus no pueden vivir sus vidas sin adornos de joyería, estas joyas están toda sus vidas colgada a ellas. Estas decoraciones son en su mayoría de plata y su diseño no ha cambiado durante siglos. Casi cualquier parte del cuerpo tiene su propia decoración. Muchas de estas decoraciones del cuerpo, juegan un papel no sólo de decorar, sino también, de protección o "señal" estas decoraciones les hablan a los demás sobre su estado, si esta tiene a un marido como propietario por lo tanto es casada.





AMULETO DE PLATA Y PIEDRAS
QUE REPRESENTA A HANUMAN











Las decoraciones  más comunes son las placas protectoras con la imagen de una deidad hindú. A veces incluso puede ser un par de deidades, o, por el contrario, un signo que simboliza la deidad, como las huellas de Vishnu. Las placas pueden ser rectangulares, redondas, cuadradas, así como con la forma de un templo o yoni.

AMULETO QUE REPRESENTA
LAS HUELLAS DE VISHNU
(Plata y granates)












En muchas tribus, el principal indicador de las mujeres casadas son las pulseras de marfil, (aunque estas pulseras son caras y ahora cada vez más están siendo sustituidas por imitaciones baratas de plástico), éstas se usan a lo largo de la longitud del brazo: 17 en la parte superior y en la parte inferior 9. En total hay 52 piezas decorativas en ambos brazos. Estas pulseras no se quitan nunca, incluso durante el sueño. Probablemente son incómodas al principio, pero se acostumbran.





CADENAS Y TOBILLERAS DE PLATA






Las mujeres de la tribu de Bhil usan otro tipo de pulseras de plata, a menudo grabadas con la cabeza de un elefante, un tigre, un dragón, o una serpiente.

Otra decoración indispensable de las damas casadas de Rajasthani  es un tocado Bhor. Este puede ser de oro o plata, con  perlas de vidrio y decorado  con trozos de  espejo. Por lo general, son de  forma esférica, pero puede también pueden ser planos. A él se puede unir todo tipo de adornos, por los lados y la parte trasera.

MUJER CON PULSERAS DE MARFIL
Y COLLARES DE PLATA




El siguiente atributo de matrimonio es la decoración para la nariz. En Rajasthan, se puede ver  a menudo un diseño en forma de media luna o " el sol y la luna", donde la media luna está encerrada en un círculo, que simboliza al sol.





También se ponen  adornos y ornamentos en el cuerpo sobretodo en el cuello y pecho. De estos adornos hay un montón de opciones,  collares de bonito diseño, cadenas varias  tejidas  y de diferentes longitudes,  y aros. De todos estos ornamentos el  más común es el collar hansuli , que es una pieza hueca y curva hecha en  plata y se usa en la clavícula. Debo decir que los hansuli no sólo las mujeres los usan, los hombres también en todo Rajasthani.


ADORNO DE NARIZ








Otra pieza de decoración del cuerpo es  por medio de un "pectoral". Este tiene elementos decorativos con la forma de perlas  y van intercaladas con las gemas lo que literalmente significa "tres joyas".  Estos pueden cambiar de nombre dependiendo de la cantidad de esferas que estos lleven, y por lo general estos se combinan con cuentas de joyería.











Las mujeres Banjara tienen su propio y único diseño de collar, que consiste en un disco de plata grande con un colgante amuleto mediano en forma rectangular.


ANILO ETNICO DE RAJASTHAN












Los tiempos actuales y los cambios  de la moda, no afectan a estas mujeres, los adornos que usan las mujeres de Rajasthan siempre se han mantenido sin cambios.





AROS DE PLATA Y ORO








MUJER CON COLLARES Y AMULETOS


Escrito por: Alejandro Glade Reyes.

Historia y simbolismo de la joyería de Nepal y Tibet

Las mujeres de Nepal  y el Tíbet a menudo se ven usando piezas de gran tamaño en joyería. Una mirada de cerca a esta joyería nos muestra  las marcas rústicas de artesanía manual.  A pesar de ser piezas de joyería,  estas carecen de las líneas limpias que se encuentran en los mercados occidentales,  y es sin duda evidente que esta joyería nepalí se hizo a mano, y no por máquinas.

MUJER CON GRAN PESO EN JOYERIA
SOBRE EL CUERPO


Con el fin de apreciar mejor el trabajo artesanal y de fabricación de la joyería de Nepalesa  es necesario entender la historia y el simbolismo de su arte. En primer lugar, es importante entender que muchos de los artesanos de esta joyería que se encuentran en las montañas de Nepal son, de hecho, no nepalíes, sino refugiados que huyeron cuando los chinos los invadieron en la década de 1950.






La joyería juega un papel importante en la cultura de Nepal y el Tíbet. La joyería es una parte de la vestimenta, un símbolo de la espiritualidad, y una parte de sus vidas cotidianas. Esta zona del mundo es predominantemente budista. El uso de joyas es una manera de acercarse a los dioses. Las joyas también tiene las propiedades de amuletos, con lo que la protección de los malos espíritus para el usuario siempre la consideran presente.


MUJERES NEPALESAS




La mayoría de la joyería de Nepal está hecha de cobre o plata, aunque también se utiliza el oro de 24K de vez en cuando.  La cantidad de metal utilizado para crear las joyas hace que cada pieza sea bastante pesada. Una mujer nepalí que lleva puestas  sus joyas, lleva bastante peso en el cuerpo.





GHAU DE TURQUESA CORAL Y FILIGRANA DE PLATA


Las piedras más comunes utilizadas en la fabricación de joyas de Nepal son la Turquesa y Coral. El color de estas piedras está lleno de simbolismo. El color turquesa  por ejemplo, simboliza el cielo y el mar y porque el cielo es más grande la piedra turquesa representa el infinito, o la ascensión ilimitada de la mente.

Aunque la turquesa y el coral son las piedras más comunes utilizadas en la fabricación de joyas, también es probable encontrar joyas hechas con piedras preciosas como rubíes y zafiros, así como joyas hechas de piedras semipreciosas como la amatista, ámbar, jade, ágata, granate, lapislázuli, y cornalina. El hueso de Yak es también un material popular para la fabricación de joyas.



Muchas piezas de joyería de Nepalesa son en realidad representaciones de palabras en sánscrito. Estas palabras tienen un significado particular para el portador de la joyería. El símbolo de Om se incorpora a menudo en joyería.  Om es el sonido del universo cuando los planetas viajan por el espacio. Este sonido es  relajante y curativo. El uso de este símbolo recuerda al portador de la paz que se puede encontrar al mantener la armonía con Om. Mantras personales también están inscritos en la joyería. Un mantra es un canto que se usa durante la meditación. Uno de los más populares mantras que siempre se encuentra  en la joyería de Nepal es el mantra Om Mani Padme Hum. Cuando se canta este mantra el individuo se conecta con la melodía del universo.

La  joyería de Nepal  a menudo se hace para mostrar los ocho símbolos auspiciosos que llevan un gran significado para el usuario. Cada uno de estos símbolos representa un aspecto de la enseñanza budista.

En Nepal, se dice que la joyería contiene propiedades curativas. Pulseras como curación se usan a menudo para lograr el equilibrio con la energía del cuerpo y la energía del alma. Estas pulseras son a menudo hechas de cobre, níquel y latón.

GRANOS DE DZI





Los granos de Dzi, o perlas de Dios son una parte muy importante de la joyería budista. La utilización de estas cuentas se remonta a 1000 aC. Estas cuentas vienen en diferentes formas y tamaños, cada una capaz de servir a una función espiritual diferente. Los granos de Dzi  tienen el poder del amuleto, lo que significa que llevan poderes sagrados. Algunos se utilizan para proteger al usuario de los malos espíritus. Otros protegen contra los desastres naturales, o aumentan los niveles de energía.






CAJA GHAU, COBRE, TURQUESAS
Y PIEDRAS SEMIPRECIOSAS




Las cajas Ghau  o cajas de oración son usadas ​​como amuletos que proporcionan protección para el usuario. Estas cajas Ghau son siempre hechas de plata. Llevan diseños intrincados y con frecuencia están incrustadas de piedras finas. Una caja Ghau se lleva en una cadena como un collar. La cadena es lo suficientemente larga para que el cuadro descanse junto al corazón. Dentro de la caja va un pergamino que lleva una oración que ha sido preparada específicamente para el usuario por un sacerdote budista. El pergamino contiene un símbolo, un mantra, una imagen de Buda, o una oración. A veces, contendrá una piedra preciosa que lleva potencias protectoras o incluso una bolsa de hierbas curativas.


La cultura de la fabricación de esta joyería ha existido durante siglos, y tiene una duración con una rica historia de los pueblos  de Nepal  y Tíbet .



Escrito por: Alejandro Glade R.

Grabado de piezas de joyería con ácido.

Estudio para Plata y Oro.
PULSERA GRABADA EN PLATA
Agua Fuerte, solución que se desarrolla con una  mezcla de agua y ácido nítrico, esta es una técnica utilizada para eliminar el metal  a través de química en lugar de procesos mecánicos. ( Una variación del trabajo llamado también aguafuerte). Específicamente, se les llama mordientes  a las soluciones que se utilizan para eliminar deliberadamente el metal por corrosión. Se dibuja y se hace el diseño en el metal, con materiales   resistentes a los ácidos, estos se aplican en el metal y evitan la exposición al  ácido, las partes expuestas sin material resistente al ácido, quedan expuestas al agente corrosivo. Esto permite que se formen las imágenes (líneas, formas, patrones y texturas) dado a que el metal  entra en contacto con el agente corrosivo llamado mordiente, dando así la forma que queremos dejando en relieve la imagen del diseño.

AROS DE PLATA GRABADA
Como hemos dicho los mordientes, son utilizados para corroer deliberadamente metal. Debido a que cada metal tiene una química diferente, diferentes mordientes se utilizan dependiendo de qué elemento constituye la mayor parte de la composición de ese metal.



Procedimiento:
Sumerja la pieza ya con el diseño hecho y muy bien depurado, en la solución de mordiente, con pinzas plásticas o de nylon , cuidado de no manipular la pieza sin protección contra los ácidos.



También es bueno  evitar la manipulación del metal con cualquier cosa que pueda dañar la capa
DETALLE DE GRABADO (ampliación)
protectora que tiene el diseño.  Es bueno también el uso de una  cuerda de nylon cinta o hilo sujeto a la parte posterior de la pieza para tomarlo de la bañera. Cuando se utiliza mordientes ácidos tales como ácido nítrico, la pieza debe ser colocado boca arriba, porque, como se disuelve el metal, la reacción produce burbujas que deben ser capaces de escapar libremente y sin obstrucciones. Hay otros mordientes que como  disuelven el metal, producen  un precipitado que debe ser capaz de caer fuera de la superficie de metal.

Levante el metal del baño con el fin de observar si el metal está como Ud. desea,  o bien puede revisarlo neutralizándolo  hasta que se detenga la efervescencia, enjuague a fondo y pruebe si  la profundidad del  grabado está bien. Pruebe la profundidad usando alguna  punta de rayar y observe si  la orilla es la pretendida en  una de las áreas expuestas. Si hay un cambio notable en la profundidad, y si hay que seguir, puede usar esto para determinar cuánto tiempo debe continuar el grabado en su pieza de  metal, y devuelva la pieza nuevamente al baño.

Continuar el control de la profundidad en el grabado a intervalos regulares. Por un grabado más limpia, no es conveniente tener una solución muy fuerte.  Además, es conveniente agitar el  mordiente ocasionalmente ya que el metal se grabará más  limpio y más rápido.

AROS CON GRABADO EN FORMA DE VEGETAL







Cuando el ataque del químico se completa, debe neutralizar lavando con agua cuidadosamente las piezas de metal y los materiales utilizados para manejar el metal, enjuague bien. El neutralizado debe de hacerse con una solución fuerte de agua con bicarbonato con el fin de detener la acción del ácido porque sólo el agua  no detendrá completamente la reacción. Después enjuague con agua con amoniaco. Luego nuevamente lavado final con agua. Retire la capa protectora con el solvente apropiado, o queme la pieza con un soplete hasta que no queden vestigios de los materiales resistentes al ácido.

Seguridad:
Al mezclar los ácidos o mordientes, siempre debe de añadir los  ácidos al agua para evitar reacciones explosivas, nunca  al revés.
Durante el grabado o la manipulación mordientes, siempre use anteojos de protección, guantes de goma resistente a los ácidos y ropa protectora.
Utilice siempre los ácidos y amoniaco en un área bien ventilada y mantenga siempre un neutralizaste a mano por si hay alguna emergencia.
Nunca mezcle diferentes ácidos y / o sales juntos. No mezcle el amoniaco y cloro.

Fórmulas para la  plata:  Plata fina y Plata de ley
Fórmula para grabado rápido: dos partes de ácido nítrico y una parte de agua
Fórmula de ataque lento: ácido nítrico, cuatro coma cinco partes a siete partes de agua.

Fórmulas  para Oro y Aleaciones de Oro
Diluir agua regia; ácido nítrico una parte, tres partes clorhídrico o ácido sulfúrico, de cuarenta a cincuenta partes de agua.

Notas sobre el tema: Se necesita un tipo especial de tinta que "resista" el ácido sin deteriorarse durante el proceso de grabado.
Si se busca en Internet (Google) sobre  grabado por  ácido sobre el metal, usted encontrará una gran variedad de artículos, muchos de gran ayuda.
Otros métodos recomendados son lapices especiales para diseños de tarjetas de circuitos integrados en cobre.
Otra recomendación pero, cara es la  tinta de grabador de  imprenta que se seca muy rápidamente pero son incómodas de usar.
Existe un lápiz permanent para escribir en CD,s que funciona bastante bien es un lápiz alemán  el rotulador Rojo,  Staedtler  Lumocolor CD-R Pen. De los lápices es el único que sirve, ya que muchos otros y creo que la mayoría se sale con periodos largos (más de una hora) con el efecto del ácido.
En el caso de la plata y el oro las soluciones usadas no se deben botar porque el metal contenido en ellas es recuperable.



Escrito por: Alejandro Glade R.

El San Miguel y El Tesoro Perdido de la Flota 1715

            



En España Felipe V toma el trono y este rey  monta una de las flotas más  grandes y ricas para el movimiento de tesoros.  La flota 1715, que así se llamaba, constaba de cinco naves de la flota de Nueva España (México) y seis barcos  principales de la flota de Tierra Firme. 

Se  hicieron a la mar  en la tarde del 30 de Julio de 1715 con cantidades significativas de plata, oro, perlas, joyas (esmeraldas) y otros objetos preciosos que fueron cargados en Veracruz, Cartagena, otros buques como el Nombre de Dios y Portobelo, mas otro barco, un mercante francés, el Buitre, también se unió al convoy. Todos ellos iban como defensa contra los piratas y corsarios. Para zarpar esperaron salir  justo antes de la temporada de huracanes desde La Habana. Pero esta decisión  fue un error porque una tormenta destruyó a la flota a tan sólo siete días después de salir de Cuba. Miles de marineros murieron y once de los doce barcos de la flota se perdieron en el huracán cerca de la actual Vero Beach, en  Florida. Mientras que un número pequeño sobrevivió en los botes salvavidas. Muchas naves, incluyendo piratas, tomaron parte en el rescate inicial. En un princvipio, un corsario, Henry Jennings fue acusado piratería y de atacar a los buques. 

Los siguientes cuatro años, se logró salvar cerca de la mitad del tesoro aunque piratas obstaculizaron los esfuerzos. Algunos artefactos e incluso monedas todavía son encontradas en las playas de la Florida de vez en cuando. El cazador de tesoros marinos, Kip Wagner, ha localizado siete de los barcos, pero sólo un pequeño porcentaje del tesoro se ha recuperado.  El San Miguel, un buque de la clase Nao denominación de navío en aquella época, aún no se ha encontrado y se cree que se separó  de la flota el día antes de la tormenta que los golpeó. Este era un  Carraca, barco más ligero que los galeones y que a menudo se utilizaban para transportar tesoros  mientras estaban con mayor riesgo de tormentas o ataques de corsarios. 

El objetivo, después de todo, era conseguir llegar a casa con el  tesoro. Esto  no ocurrió significando que el San Miguel es en realidad uno de los barcos del tesoro más ricos aún no se ha encontrado.

El Tesoro de Villena





El ''Tesoro de Villena'' es uno de los más grandes tesoros  encontrados de la Unión Europea  y data de la  edad de bronce. El tesoro fue encontrado en el interior de un recipiente de forma ovalada de boca abierta,  a su vez, estaba dentro de un hueco de poco más de dos centímetros debajo de la superficie de la carretera. El descubrimiento del tesoro fue un accidente,  pulseras aparecieron en la arena de una calle con el nombre de "Rambla del Panadero"










Este tesoro se compone de 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar  con un peso total de casi 10 kilos, 9 de ellos es de 23,5 quilates de ley. Esto hace que el hallazgo sea el más importante en oro, de la prehistoria en la Península Ibérica  y el segundo de toda Europa, sólo poco
menores que el tesoro de las Tumbas Reales de Micenas, Grecia.

 Las piezas de hierro encontradas son las más antiguas encontradas en la Península Ibérica y corresponden a una etapa en la que el hierro era considerado como un metal precioso, por lo que se acumulaba de la misma forma que los hoy considerados metales preciosos.


















Las piezas de oro incluyen once cuencos, tres botellas y 28 brazaletes. El tesoro fue encontrado en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler  a 5 km de Villena, y desde entonces ha sido el principal atractivo de Museo Arqueológico de Villena. Su descubrimiento fue publicado en la mayoría de los medios de comunicación españoles y también algunos en el extranjero, principalmente en Francia, Alemania y los Estados Unidos de América.


Se ha exhibido en Madrid, Alicante, Tokio  y Kyoto, yahora hay dos juegos de copias de todos los tesoros que se muestran en exposiciones mientras los originales se conservan de manera permanente en un escaparate blindado en el Museo Arqueológico de Villena, también llamado Museo Arqueológico José María Soler, Alicante, España, la sala de exposición queda situada en la planta baja de la casa consistorial, edificio renacentista  de principios del siglo XVI.



Escrito por: Alejandro Glade R.

Los desaparecidos huevos de Fabergé

            
Primer Huevo de la colección 1885



Peter Carl Fabergé (también conocido como Karl Fabergé Gustavovich) y su hermano Agatón eran joyeros rusos de ascendencia francesa con sede en San Petersburgo. Ellos rápidamente se hicieron famosos por la extraordinaria calidad y belleza de sus trabajos. En 1885 el zar Alejandro III (de la Casa de Romanov) encargó la producción en oro y esmalte, un "Huevo de gallina" para su esposa la emperatriz María Feodorvna  de origen danés a la que él adoraba. Este huevo tenía la inspiración en un huevo de pascua del siglo XVIII de la colección de la familia real danesa. 





Con este inicio, Fabergé se hizo el  Orfebre Oficial de la Corona Imperial, teniendo como empleados a quinientas  personas, entre joyeros, talladores, orfebres y doctos en materias de joyería y afines, con talleres en San Petersburgo, Moscú, Odesa, Kiev y Londres.
                Fabergé durante sus siguientes 33 años realizó 52 huevos para la familia real rusa, así como otros 15 huevos, para otros compradores privados que estuvieron interesados en este raro arte de hacer joyas con forma de huevo.


Huevo de Rothschild, 
rematado por la Casa Christie 2007





La Revolución Rusa de 1917 derrocó al zar Nicolás II, que fue ejecutado junto con gran parte de la familia real en Julio de 1918. Temiendo por su seguridad, Peter Carl Fabergé abandonó Rusia viajando primero a Letonia  y a continuación, a Alemania y finalmente Suiza, donde murió en Lausene en 1920. Los huevos de Fabergé y muchos otros tesoros de la familia real fueron confiscados y almacenados en las bóvedas de la Armería del Kremlin. Algunos fueron vendidos para recaudar fondos para el nuevo régimen. Con el tiempo ocho de los 52 huevos imperiales originales han desaparecido y su paradero sigue siendo un misterio a este día. En 2007, un huevo, El Huevo Rothschild se vendió en Christie una famosa casa de subastas por 12,5 millones de euros.

Foto detalle de Huevo de Rothschild
Huevo Alexander III


















(existe solo dos fotografías de los huevos faltantes)






The Royal Danish
Los huevos perdidos:


(1886) El huevo de gallina con zafiro colgante

(1888) Huevo El Querubín con Carruaje

(1889) El Nécessaire Huevo

(1896) El Huevo con Alejandro III Retratos

(1897) Huevo El color de malva

(1902) Huevo Imperio Nephrite (Alejandro III Medallion)

(1903) El Huevo The Royal Danish (Jubileo)

(1909) Huevo El Alexander III 











Escrito por: Alejandro Glade R.